Посадка щеплених троянд навесні. Правильна посадка щеплених саджанців і трохи інших "Чайникова" питань, яблуня і зливу. Чи потрібно у саджанців перед посадкою обрізати коріння.

Вибір здорового саджанця

Як правило, саджанці продають з відкритою кореневою системою, закритою і саджанці в контейнерах.
   Перевага придбання кущів з відкритими корінням полягає в тому, що ви маєте можливість розглянути розвиненість кореневої системи. Саджанці вищої категорії мають не менше трьох стебел, середньої - не менше двох. Зверніть увагу на листя і пагони, можливо, на них будуть помітні ознаки захворювання. Коренева система повинна бути добре розвинена (діаметр кореневої шийки - близько 8-10 мм). Обережно наскрібши нігтем один з корінців: коріння повинні бути пружні, білого кольору.
   Троянди з оголеними коренями можна купувати тільки в основний посадковий період, так як навіть нетривале зберігання може призвести до пересихання кореневої системи.
   Саджанці з закритими корінням - більш надійний варіант. Їх перевага - захищеність кореневої системи від різних пошкоджень під час перевезення, транспортування.
   Можна купити саджанці в контейнерах. Однак заздалегідь перевірте міцність посадки рослини, переконайтеся, що воно не було пересаджено незадовго до моменту продажу. Плюс контейнерних саджанців - візуальна оцінка забарвлення і будови квітки.

Вибір місця для посадки троянд

Сприятливе місце:добре освітлена сонцем частина саду. Сонце має висвітлювати троянди вранці, в той час як вдень необхідна легка тінь, що вкриває їх від спекотних післяполудневих променів. Важливо також знати, що сорти темних відтінків можна висаджувати під прямими сонячними променями - краще на це місце висадити троянди світлої колірної гами.
Несприятливий місце для троянд:північна частина саду, що продувається вітрами, а також під деревами, впритул до стін будівель та парканах. Крім того, не слід розміщувати нові молоді троянди поруч зі старими. Якщо кущ знаходиться в постійній тіні, це призводить до інтенсивного вертикального росту і подальшого виснаження рослини. Холодний вітер зневоднює листя і розгойдує кущ, вихід - установка живоплоту, її слід зробити так, щоб не затінювати троянди.
Сприятливим ґрунтом для троянд.Неважкі суглинні грунту, багаті гумусом, легко проникні для повітря і вологи. Це ідеальні грунту, але зустрічаються рідко.
Менш сприятливі грунту для трояндлегкі піщані і супіщані грунти, взимку вони часто промерзають, а влітку перегріваються, з них швидше вимиваються поживні речовини. Для збагачення грунту вносять перепрілий гній, дернову землю, торф і вапно. Вимагають поліпшення і важкі глинисті грунти, де надовго затримується волога. Такі грунти слід дренувати, вносити пісок, перегній, компост, торф. При нестачі кисню погіршуються дихання і ріст коренів, а надмірна вологість уповільнює розвиток кореневої системи і веде до загибелі рослини.
несприятливадля троянд грунт перезволожений, болотиста, з високим рівнем грунтових вод. Надмірна кількість вологи на ділянці погубить кущ. Грунтові води не повинні бути вище 1,5 метрів.
Грунт для троянд краща слабокислая, РН (показник рівня кислотності грунту) - 6, 0-6, 5. При рН близько 7 грунт вважається нейтральною, при рН нижче 7 - кислому, а з рН вище 7 - лужний. Для підвищення кислотності в грунт додають торф і гній, а щоб позбутися від шлаків, вносять золу, вапно або доломітове борошно.
   Слід уникати болотистих, засолених і кам'янистих грунтів. У районах з холодним кліматом і коротким влітку трояндам потрібні грунту з лужною реакцією.
   Не рекомендується вкорінювати саджанці на місце, де раніше росли кущі троянд. Від виснаження грунт тут може бути заражена шкідниками та збудниками хвороб. Якщо ж іншого варіанту немає, зніміть грунт шаром 70 см і засипте новий.

Час для посадки троянд

висаджують троянди   до розпускання бруньок, як тільки грунт прогріється приблизно до +10 ° С (на півдні - в квітні, в середній смузі - в кінці квітня - початку травня). Під час весняної посадки їх коріння вкорочують до 30 см. Якщо рослина куплено з уже обрізаними корінням, зрізи потрібно оновити. У паркових, плетистих, полуплетістие троянд коріння злегка вкорочують і видаляють слабкі або пошкоджені верхівки пагонів. У грунтопокривних троянд тільки оновлюють зрізи коренів. Вкорочують пагони у високорослих троянд на 10-15 см, у плетистих - до 35 см. Відразу після посадки потрібно вкоротити їх гілки над шостою ниркою, а стовбурові пагони - над третьою. У троянд флорибунда залишають 3-4 бруньки, у чайно-гібридних - 2-3.
   Троянди, висаджені навесні, вимагають багато уваги: ​​необхідно постійно стежити за вологістю ґрунту, ретельно притенять саджанці від сонця.
   Не рекомендується весняна посадка, якщо грунт мокра і важка: під час посадки вона ще більш ущільнюється, її важко розпушити. Настійно рекомендується висаджувати навесні штамбові троянди, так як квіти саме цього сорту з працею переносять осінню посадку.
   Весна - оптимальний період для висадки троянд і в гірській місцевості.
Восени троянди висаджують   починаючи з першої декади вересня і до середини жовтня - щоб пагони встигли вкоренитися до заморозків. Якщо буде висаджуватися троянда з відкритою кореневою системою, то більш рання посадка такого саджанця небажана: рослина почне витрачати надто багато енергії на зростання молодих пагонів і бруньок, а в результаті ослабне і може не перенести зимові холоди. А якщо троянди висадити пізніше, скажімо, в кінці жовтня, вони можуть не встигнути вкоренитися, погано перезимують і навіть можуть загинути.
   При осінній посадці відрізають лише пошкоджені гілки і кінці надломлених пагонів. Можна усунути і невизревшіе пагони, залишивши лише 3-5 найсильніших. Обрізку пагонів на кілька очок краще відкласти до весни.
   Троянди, висаджені восени, перший раз обрізають наступної весни, змащуючи місця підрізування садовим варом.
влітку   троянди також можна висаджувати, але в цьому випадку саджанці повинні бути із закритою кореневою системою.
Протягом всього сезону   можна висаджувати троянди, вирощені в контейнерах.
   Якщо рослини куплені восени, а вдарили морози, висаджувати їх вже небажано, краще прикопати до весни в тінистому місці, опустивши під нахилом в землю на 10 см нижче місця окулірування. Сухі корені обов'язково зволожите, для цього опустіть саджанець на дві години на відро з водою. При прікопке кущики рясно поливають, засипають землею, злегка притоптують і загортають.

Як підготувати троянди до посадки

За день до посадки троянди поміщають в воду на 10 годин. Перед посадкою коріння вкорочують до 20 см, а пошкоджені обрізають до здорової тканини. Видаляють всі засохлі гілки, що залишилися обрізають. При цьому у сильних пагонів залишають п'ять нирок, у менш сильних - три, слабкі пагони зрізують, залишаючи не більше 3 мм у їх підстави.
   Залежно від сорту при весняній посадці пагони підрізають наступним чином: у чайно-гібридних - до 10-15 см, у флорибунди - до 20 см, у паркових - тільки верхівки. У плетистих троянд намагаються зберегти батоги. Мініатюрні, почвопокривні, кущові не потребують обрізку.
   Для кращої приживлюваності коріння слід змочити в розчині глини і коров'яку (3: 1), додаючи на одне відро розчину одну таблетку гетероауксину, попередньо розчинену у воді.
При осінній посадці саджанці не обрізають, видаляють лише підсохлі верхівки пагонів до здорової деревини, коріння підрізають до 20-25 см.

Тонкощі посадки і підготовки троянд

Саджанець троянди опускають в лунку і розправляють коріння. Враховуйте правильну глибину посадки для щеплених троянд. Місце щеплення (потовщення між країнами і гілками) має перебувати на 2-3 см нижче рівня землі. Важливо, щоб земля щільно прилягала до коріння. Саджанець рясно поливають, і коли вода вбереться, перевіряють стан місця щеплення. Якщо земля осіла, саджанець трохи піднімають і додають землю. Потім підгортають його на 20-25 см і притеняют протягом 10-12 днів. Після посадки стежать за вологістю ґрунту. У суху погоду троянди поливають кожні 4-5 днів.
   Якщо ж грунт на ділянці не відповідає необхідним вимогам для висаджування троянд і треба використовувати заправну суміш, то техніка посадки трохи інша. На дно ями горбком насипають суміш, а зверху присипають шаром родючої землі без добрив, щоб захистити коріння від опіків. Ставлять кущ, засипають його знову ж грунтом без добрив і ущільнюють її. В іншому відмінностей немає.
   Навколо посадженого куща роблять лунку і, поливаючи, тричі заповнюють її до країв водою. Після вбирання вологи лунку засипають землею. Потім саджанці підгортають, щоб всі пагони на висоту 20 см були закриті - це оберігає їх від висихання. Після того як паростки досягнуть 2-5 см, троянди разокучивают, а грунт навколо присипають (мульчують) перегноєм, компостом, соломою або торфом шаром в 4-6 см.
   Кучеряві троянди слід садити так, щоб місце щеплення знаходилося на 8-10 см нижче рівня поверхні, що сприяє розвитку щеплених пагонів. Після посадки троянди також слід підгорнути. Якщо кучерява троянда буде рости біля стіни будинку, то відстань від стіни має бути не менше 50 см. Рослина висаджують під кутом до стінки.
Штамбову троянду рекомендується садити, прикріплюючи її стовбур до підпірці, інакше вона не витримає власної ваги. Підпірку встановлюють в ямі до того, як туди помістять рослина. Підпора повинна бути міцною і досягати крони, щоб захистити рослину від сильного вітру. Розу прикріплюють до підпірці на рівні крони міцно і так, щоб прив'язь не змогла сповзти вниз по стовбуру і опорі.

Процес посадки троянд

Підготовка ґрунту для посадки троянд

На місці, де планується висадити троянду, слід прибрати бур'яни, скопати і удобрити грунт, підготувати посадкові ями. Грунт, де буде рости троянда, потрібно перекопати на глибину 40-50 см і внести великі дози органічних добрив з розрахунку 1,5-2 кг гною, компосту під кожен кущ. Вносять також повне мінеральне добриво. Корисно і внесення пічної золи.
   Яму для троянди викопують широку і глибоку (60x50 см), щоб після посадки місце окулірування у саджанця знаходилося на 5 см нижче рівня землі.
   Для весняної посадки посадочні ями краще готувати восени, для осінньої - навесні. Якщо ж так не виходить, ями необхідно підготувати хоча б за два-три тижні до посадки. Внесення добрив і підживлення обов'язкові. У важкі глинисті грунти додають пісок і перекопують, в піщані - гумус. За 10 днів до посадки викопують лунки глибиною 50 см для кореневласних троянд і 70 см - для щеплених, і заливають їх водою. Після того як вода вбереться, в посадкову яму кладуть близько трьох лопат перегною, змішаного з землею. Через тиждень після цих земельних процедур саджанці можна висаджувати.

Через 10-12 днів після осінньої посадки у рослини утворюються дрібні молоді корінці, які до морозів загартовуються і добре зимують в воздушносухого укритті. Навесні у таких троянд розвиваються одночасно і коренева, і надземна частини, швидко формується сильний кущ. Цвітуть вони одночасно зі старими.

підгортання троянд

Незалежно від того, в яку пору року посаджено кущ, відразу після посадки його надземну частину підгортають, залишаючи Незаймані тільки верхню частину пагонів. Це стимулює укорінення молодого саджанця, при осінній посадці оберігає його від морозів, а при весняній - від спекотного сонця. Якщо рослини висаджують навесні, їх разокучивают, коли починають відростати молоді пагони; якщо восени - то тільки після зими, коли потеплішає. Краще робити це в похмуру або дощову погоду, або у вечірній час.

Оптимальні відстані між трояндами

При посадці великої кількості троянд оптимальна відстань між ними багато в чому залежить від розміру куща і його призначення.
   Між мініатюрними трояндами середня відстань складає 35-50 см, між трояндами групи грандифлора, флорибунда і чайно-гібридними - 60 см, між кучерявими і парковими - від 60 см до 1 м, між полуплетістие - 1-1,2 м. Якщо створюється жива огорожа, Троянди потрібно садити близько (приблизно відстань між ними - 40-50 см), а для укриття альтанки, створення арки висаджується одне витка рослина. Плетистие сорти краще висаджувати на відстані 1-2 м у опор, арок.
   Занадто густо троянди садити не рекомендується: вони почнуть хворіти, погано цвісти і втрачати листя. Крім того, при загущених посадках ускладнюється догляд за рослинами, особливо обрізка і розпушування. Рідкісна посадка троянд теж небажана: влітку грунт навколо кущів сильно прогрівається і висихає.

обрізка троянд

Обрізати троянди потрібно щорічно навесні, через пару тижнів після того, як знято утеплення, листя ще не розпустилися, але нирки вже набрякли.
   Весняна обрізка троянд називається формувальної. Її роблять, знявши з рослин укриття, приблизно в середині-кінці березня.
   Обрізку слід проводити тільки гострим садовим ножем або секатором. Зріз повинен бути на 5 мм вище нирки з легким нахилом від неї. Пагони обрізають до здорової деревини, на нирку, розташовану на зовнішній стороні втечі.
   Зрізати потрібно старі, хворі, сухі і слабкі пагони. У мініатюрних троянд не тільки обрізають старі гілки, але і вкорочують наполовину всі пагони. У великих і багатоквіткових слабкі пагони підрізають над п'ятій-шостій ниркою, залишаючи інші довшими. У кучерявих залишають тільки кілька найсильніших пагонів. У штамбових троянд, щеплених до високих стовбурах, обрізають всі пагони, залишаючи ланки довжиною близько 20 см.
Троянди, квітучі один раз, не обрізають. У троянд флорибунда обрізають суцвіття до першого втечі або на нирку, орієнтовану назовні. Квітки чайно-гібридних троянд видаляють з двома листами. Грунтопокривні сорти троянд і шипшина досить підрізати тільки для додання їм красивого виду. Щоб квітки цих троянд були великими, треба видаляти частину зав'язі.

Хороші і погані сусіди троянд

Троянди, як люди, - з одними рослинами їм добре, а з іншими - не дуже ...
   Прекрасно почуває себе королева квітів поруч з клематисом, гідні супутники також - чорнобривці, календула, наперстянка, крокуси, хоста, аквилегия, гладіолус, петунія. Дуже непогано, якщо поряд з трояндою будуть рости їстівний або декоративний часник або лаванда. Їх ефірні масла містять біологічно активні речовини - фітонциди, які уберігають рожеві кущі від шкідників і хвороб.
   Не завадять трояндам мак, лаванда, нарцис, полин біла, флокси, астільба. Нейтральними будуть для неї тюльпани, лілії, лилейники, дельфініуми, примули і папороті.
   А ось поруч з гейхери, очитками, ломикаменями, айстри, ірисом, півонією, братками, запашним горошком, гвоздикою турецькою, злаками троянда відчуває себе дуже погано - вони її пригнічують.

розмноження троянд

Троянди для саду можна розмножувати щепленням (саме такий спосіб в основному практикується в Україні), а також відведеннями, нащадками, діленням, живцюванням. А ще троянди прищеплюють. Наведемо й інші способи.
Щеплення.   Троянди прищеплюють (держаком або оком) на підщепи, які вирощують з живців або насіння шипшини. Підщепа повинен володіти могутньою, добре розгалуженою кореневою системою, не давати дикої порослі, бути морозо-, посухо- і вологостійкість, довговічним і сумісним з привоєм. Основний спосіб окулірування - в Т-подібний розріз. Таке щеплення краще зробити в середині липня.
   Спочатку від землі звільняється коренева шийка підщепи, її ретельно протирають шматочком тканини. Потім на кореневій шийці підщепи роблять Т-подібний розріз. Вертикальна лінія повинна бути близько 2,5 см, горизонтальна - близько 1 см. Кору розсовують таким чином, щоб легко було вставити щиток із ниркою.
Наступний крок: з живців, нарізаних з середньої частини доспілих пагонів, від низу до верху зрізаємо щиток (шматочок кори зі сплячою брунькою) з невеликим шаром деревини, яку тут же видаляємо. Вставляємо щиток із ниркою в Т-подібний розріз. Верхню, виступаючу частину щитка, обрізаємо на рівні горизонтального розрізу. Після цього місце щеплення туго обмотуємо окуліровочний плівкою. Через три тижні перевіряємо нирку на приживлюваність. Якщо вона не почорніла, а залишилася зеленої і трохи набухла, окулірування пройшла добре. До настання холодів щеплені рослини необхідно підгорнути землею приблизно на 7 см вище окулірування, а ранньою весною разокучить трохи нижче місця щеплення. Верхню частину підщепи, відступивши близько 1 см від щеплення, зрізаємо на шип і видаляємо окуліровочний плівку. Через пару тижнів нирка починає активно розвиватися, з'являється втечу. Для формування куща пагони прищипують над третім-четвертим листом.

отводками   розмножують майже всі типи троянд, але найкраще цей спосіб підходить для грунтопокривних і плетистих. Навесні від куща відгинають однорічний стебло. У тій його частині, яка буде знаходитися в землі, роблять невеликий надріз кори безпосередньо біля вічка, що буде стимулювати коренеутворення. Потім стебло пригинають до землі, укладають в канавку глибиною 10 см, пришпилюють, засипають родючою землею і регулярно поливають. Верхня частина стебла з двома-трьома нирками повинна перебувати над землею у вертикальному положенні. Для стимулювання кущіння стебло в процесі росту прищипують. Наступної весни відводок вже можна відокремити від материнського куща і пересадити.
Нащадки. Так зазвичай розмножують паркові корнесобственні троянди, які здатні давати кореневі нащадки, які утворюються в період інтенсивного росту і відходять від основного куща у вигляді вертикальних пагонів. Навесні після відтавання грунту їх викопують, обробляють і садять на інше місце.
розподіл куща   - оптимальний спосіб розмноження в основному плетистих, паркових і мініатюрних троянд. ранньою весною, Коли нирки ще не рушили в зростання, кущ викопують і ділять на частини. На кожній з частин повинна зберігатися коренева система. Потім рослини висаджують на постійне місце.
живцювання   - найбільш простий і доступний спосіб   розмноження. Добре підходить для плетистих, мініатюрних, грунтопокривних, шрабов, грандифлора, деяких чайно-гібридних троянд. Живцювання буває декількох видів: зеленими живцями, здеревілими і кореневими.
зелене живцюванняназивають ще річним. Троянди розмножують в період бутонізації. Придатні добре розвинені, але не занадто товсті однорічні пагони з квітконосних напівздеревілих пагонів в період цвітіння. Гострим ножем з них нарізають живці довжиною 5-8 см, з двома-трьома нирками. Нижній лист видаляють і під його ниркою на відстані 1,5-2 мм роблять косий зріз. Верхній зріз проводиться вище бруньки на 1 см. Далі живці обробляють будь-яким фунгіцидом для запобігання грибкових захворювань, а потім речовиною, що стимулює коренеутворення. Укореняти живці можна в парниках або в кімнатних умовах в горщиках під скляними банками   або склянками. Підготовлений субстрат обробляють слабким розчином марганцівки. Живці висаджують під нахилом на глибину 1,5-2 см на відстані 3-6 см один від одного, а ряди - на 8-10 см. Оптимальна температура повітря для успішного вкорінення - 22-25 ° C при вологості 80-90%. Періодично живці необхідно обприскувати, але не перезволожувати землю, щоб живці не загинули від перезволоження.
   Як тільки з'являться перші листочки, банки знімають і живці поступово гартують. Коли кущ зміцниться, його пересаджують на постійне місце.
Розмноження здеревілими живцями. Добре підходить для кучерявих і мініатюрних троянд. Здерев'янілих живців заготовляють восени, під час обрізки троянд. Для заготівлі беруть добре розвинені і визріли рівні однорічні стебла завтовшки 4-5 мм. Верхню частину втечі видаляють. Живці нарізають гострим ножем або добре відточеним секатором, довжиною до 20 см, з трьома-чотирма бруньками кожен. Зріз на нижньому кінці держака робиться під самою ниркою; у верхній частині живця зріз потрібно робити навскоси в середині междоузлий (на рівній відстані між нирками). Живці пов'язують в пучки, розклавши по сортам, загортають у мішковину і зберігають у вологому піску до весни при температурі 1-2 ° C. Навесні виймають, оновлюють зрізи і відразу опускають у воду. Вийнявши з води, висаджують похило в грунт і поливають. Видимою залишається тільки верхня нирка. Після посадки живці накривають банками або плівкою. Коли держак вкорениться, укриття прибирають.
Розмноження живцями, що напіводеревіли   проводиться коли біля основи молодих пагонів деревина починає визрівати, твердеть і кора стає коричневою. Для держака використовують середню частину напівздеревілих пагонів в стадії цвітіння. Живці заготовляють довжиною 7-10 см з 2-3 листям. Перед посадкою живців субстрат поливають. Приготовлені живці висаджують в грунт на глибину 1,5-2 см. Ящики ставлять в затемнене місце і накривають плівкою. В період вкорінення важливі висока вологість повітря, оптимальна температура (20-22 ° C), розсіяний сонячне світло. Живці пускають коріння через 3-4 тижні.
кореневі живці   заготовляють від підземних частин нащадків, які залишилися в землі у вигляді кореневищ, або від підземних частин кущів троянд. Зібрані кореневіща тимчасово прикопують в підвалі або порожньому парнику, а в листопаді розрізають на частини довжиною 3 см, укладають в ящики, наповнені землею, і додають листовий перегній. Зверху присипають землею шаром приблизно 1 см. На зиму ящики прибирають в прохолодне місце. Земля повинна бути умеренновлажной. Ранньою весною ящики з живцями виставляють в холодний парник, де у них починає розвиватися коренева система і з'являються зелені пагони з листочками. У квітні живці висаджують в парник або грунт.

Зверніть увагу

Зазвичай в перший рік у всіх живців ще слабка і неглибока коренева система. Тому взимку їх краще зберігати в підвалі або льосі при температурі 0-5 ° C. І тільки навесні троянди висаджують на гряди для дорощування або на постійне місце. Підгодовувати молоді саджанці від черешків мінеральними добривами можна тільки, коли вони приживуться і почнуть рости.

полив троянд

Влітку троянди поливають відстояною і прогрітій водою: двічі в тиждень - молоді кущі, один раз - дорослі. Після поливу і розпушування роблять мульчування - землю навколо кущів покривають 5-8 см шаром пухкого органічного матеріалу. Це запобіжить випаровування і збереже вологу в ґрунті в літню посуху, скоротить кількість бур'янів.

Будова куща троянди

1. Квітка. 2. Втеча з квіткою. 3. Бутон. 4. Плід. 5. Непарноперістие лист. 6. пятілопастная лист. 7. Молодий річний втечу. 8. Багаторічний одеревів втечу. 9. пазушні бруньки (вічко). 10. Дикий втечу або дзига з підщепи. 11. Місце щеплення. 12. Коренева шийка. 13. Кореневище. 14. Головний корінь. 15. Бічні коріння.
   Кущ троянди складається з надземної частини - крони, і підземної - кореневої системи. Крону становлять пагони минулого року, які називаються скелетними. Пагони, що формуються з їх нирок в поточному сезоні, позначаються як пагони I порядку. У свою чергу з їх нирок утворюються пагони II порядку і т. Д. У більшості сортів троянд з нижніх нирок торішніх пагонів або від кореневої шийки відростають потужні пагони заміщення (жировики). В наступні роки вони складуть основу куща. В кінці літа кущ троянди представлений скелетними пагонами і однорічними - I, II і III порядків. Коренева система у роз мичкова і, як правило, йде в грунт на глибину 50-60 см.

хвороби троянд

Найпоширеніші хвороби троянд: борошниста роса, іржа і чорна плямистість.
Борошниста роса на трояндах   - це захворювання, яке вражає молоді пагони, листя, бутони. Вони покриваються білим нальотом, листя скручуються, пагони викривляються. Щоб вилікувати рослину, восени все уражені пагони необхідно обрізати, листя спалити, а грунт перекопати. Навесні по сплячих бруньках обприскують 2% мідним купоросом (200 г на 10 л води) або 3% залізним купоросом   (300 г на 10 л води).
Іржа на трояндах.   Такий діагноз ставиться троянді, якщо на ній з'являються іржаві плями, а на нижній її частині - яскраво-помаранчеві подушечки (скупчення спор грибка), які до осені стають чорними, листя опадає. Пагони, уражені іржею, обрізають. Ранньою весною, до розпускання бруньок, рослини і грунт навколо обприскують будь-яким містить мідь фунгіцидом. Влітку обприскують 1% бордоською рідиною (100 г на 10 л води) або обробляють препаратом.
Чорна плямистість на трояндах - це невеликі округлі бурі або чорні плями з жовтим ореолом. Згодом вони зливаються, покриваючи майже всю листову пластину і викликаючи передчасне опадання листя. При виявленні захворювання хворі опале листя відразу збирають і спалюють. Восени рослини підживлюють фосфорно-калійними добривами (по 40 г калійної солі і подвійного суперфосфату на 10 л води), поливаючи тільки під корінь. А навесні, до того, як розпустяться бруньки, кущі та грунт навколо обприскують 2-3% бордоською рідиною (200-300 г на 10 л води) або 3% залізним купоросом (300 г на 10 л води).

шкідники троянд

Великою проблемою для троянд є шкідники. Найпоширеніші з них: тля розанна, павутинний кліщ, щитівка, Розанов пильщик.
  Личинки і дорослі комахи оселяються на листках і кінцях пагонів, смокчуть сік і викликають деформацію. У пошкоджених рослин бутони не розкриваються. Шкідник розвивається в десяти і більше поколіннях.
   Щоб не допустити прогресування хвороби, рослині забезпечують приплив свіжого повітря, дотримуються дозування азотосодержащих препаратів. Якщо листя вражені, їх видаляють, а рослину обприскують мильним розчином або настоєм кропиви. Уникають застосування хімічних препаратів.
Ці літаючі комахи висмоктують з бутонів, готових до розпускання, сік. Пошкоджені пелюстки деформуються, на них з'являються бурі плями.
Павутинний кліщ.   При появі кліща на нижньому боці аркуша видно павутина, а верх покритий жовтими точками. Спосіб боротьби: обробка відваром польового плюща, акарицидами Санмайт і Цезар.
щитівка   може оселитися і на сухих, і на вологих ділянках. На рослині залишає виділення, на яких згодом з'являється грибок.
   Метод боротьби: обробка парафіновим або мінеральним маслом.
   Для боротьби з трипсами, павутинним кліщем і щитівкою застосовується обробка рослин настоями і розчинами.
Роза пильщик. Його личинки зимують в грунті під кущами троянд в шовковому коконі. У червні з лялечок виходять дорослі пильщики, і самка відкладає яйця під шкірочку молодого втечі. У цих місцях шкірка тріскається, а втеча викривляється. Личинки живляться листям, об'їдаючи їх з країв, не чіпаючи жилки. Метод боротьби: при виявленні ураження рослини пилильщиком кущі обробити розчином одного з наступних препаратів: «Фуфанон» (10 г на 10 л води), «Інта-Вир» або «Іскра» (1 таблетка на 10 л води). Профілактичне обприскування проводять перед розпусканням бруньок. Восени слід збирати і спалювати все рослинні залишки і перекопувати землю під кущами.

Укриття троянд на зиму

У вересні скорочуються поливи та підживлення. Перед укриттям (до заморозків) листя краще видалити (обрізати). Вкривають троянди методом підгортання землею на висоту до 40 см, або загортають їх агроволокном. В'юнкі троянди знімають, укладають на матеріал, який вбереже пагони від вологи, і загортають. Штамбові троянди перед укутуванням пригинають до землі. В укритті не потребують майже всі сорти паркових троянд.

Добриво й підгодівлі

Оскільки троянди можуть рости на одному місці багато років, перед посадкою грунт добре заправляють добривами - на кожен квадратний метр вносять 6-8 кг перегною, до 200 г деревної золи, до 20 г суперфосфату і 30-40 г калійної солі. Підгодовувати троянди мінеральними добривами слід тоді, коли саджанці приживуться і почнуть рости. В кінці травня - початку червня можна внести азотне добриво (15-20 г / м 2), в кінці червня і в липні - нітрофоску (20 г / м 2), в серпні - суперфосфат (40 г / м 2) і калійну сіль (20 г / м 2). Це основна підживлення перед цвітінням. Якщо троянду удобрювали азотовмісними препаратами, то з середини липня вони більше не вносяться. До середини липня проводять підживлення троянд сульфатом магнію (20 г / 10 л). Це час живцювання троянд.

Не забудь натиснути кнопку
   "Подобається"!

Для посадки набувають саджанці районованих сортів яблуні: з літніх - Грушівка московська, Папировка, з осінніх - Осіннє смугасте, Аніс червоний, Коричне смугасте, з зимових - Антонівка звичайна, Аніс смугастий. Надалі (через 2-3 роки) помологічний сортимент яблуні розширюють за рахунок перспективних сортів. Живці їх прищеплюють в крону молодих (3 5-річних) дерев районованих сортів яблуні. .

Відповідальним моментом є придбання та доставка саджанців яблунь до місця посадки. Відразу після покупки з саджанців яблунь видаляють листя, а коріння на 1-2 хвилини опускають в воду, потім загортають їх вологою мішковиною і синтетичною плівкою. Якщо при транспортуванні коріння дерев підсушені, то їх опускають у воду на 1-1,5 доби. Сильно підсушені саджанці повністю занурюють у воду на 2-3 діб (але не більше). Важливо зберегти на деревах етикетки із зазначенням назви сорту.

Всі відомості про придбані саджанцях яблунь (назва сорту, на якому підщепі, де і у кого придбали, вік рослини) краще записати. До бажано проводити суцільне окультурення грунту, тобто внести органічні (гній) і мінеральні (фосфорні, калійні) добрива в підвищених дозах з подальшою оранкою (перекопування) грунту на повну глибину родючого шару (30-35 см) з одночасним розпушуванням підорного горизонту (на 12-15 см) без виносу глини на поверхню. Якщо гумусовий шар незначної товщини, бідний органічними речовинами, завозити родючий грунт з боку неможливо, то особливу увагу   приділяють на місцеве окультурення грунту в межах посадочної ями.

Для посадки плодових дерев   риють об'ємні ями шириною 1-1,25 см, глибиною 0,5-0,6 м. Ця робота трудомістка, але цілком себе виправдовує, так як при цьому створюються сприятливі умови для росту рослин в перші роки після закладки саду. Спочатку відзначають кілками місце посадки дерев. Риють яму зі стрімкими стінками. При цьому родючий шар ґрунту кладуть в одну сторону, а неродючий - в іншу. З розрахунку на одну яму беруть 30-35 кг перепрілого (не свіжий) гною, 0,8-1 кг простого суперфосфату (або 450-500 г подвійного суперфосфату), 139-150 г сірчанокислого калію (або 110-120 г хлористого калію) і 0,8-1 кг деревної золи. Добрива змішують з родючим грунтом, вийнятої з ями, додають родючий грунт з міжряддя (стільки скільки вийнята з ями глина). В середині ями встановлюють (за допомогою посадочної дошки) кількість, довжиною 1,2-1,3 м. На дно ями кладуть (товщиною 25-30 см) удобрений грунт. Її злегка ущільнюють ногою. Потім навколо кола насипають конусоподібний грунтовий горбок. Його 1-2 рази ущільнюють ногою і знову насипають грунт. Вершина конуса повинна знаходитися зі східного боку кола (так як у нас переважають західні вітри) на відстані 10-12 см від нього.

При посадці саджанців яблунь на горбок встановлюють рослина так, щоб коренева шийка (місце з'єднання підстави центрального стовбура з кореневою системою) перебувала при цьому на 8-10 см вище рівня грунту (посадкової дошки або держака лопати, що лежить поперек ями), так як при усадки пухкої грунту опуститься вниз до норми і саджанець.

В який бік спрямувати місце щеплення (або зріз дичка підщепи) не має великого значення. Однак той бік крони деревця, де розташовані найбільші скелетні гілки, краще направити на північ або північний захід, так як в процесі росту швидше розвиваються гілки, що знаходяться з південної сторони дерева, сильніше освітлені променями сонця.

Посадка саджанців яблунь повинна відбувається вдвох. Один з них тримає саджанець, а інший рівномірно розкладає коріння дерева навколо грунтового горбка. Безпосередньо на корені кладуть пухкий грунт (без добрив) з міжряддя. Яму засипають удобреному грунтом. Неродючу землю (глину), вийняту з ями, при посадці не використовують.

На давно освоєних ділянках, де регулярно вносили органічні і мінеральні добрива, родючий шар грунту досить потужний (35-40 см), посадкову яму (шириною 1 -1,25 см) риють лише на глибину гумусового шару. Органічні і мінеральні добрива рівномірно розкидають по дну ями і підґрунтя перекопують, щоб добрива перемішалися із землею. У центрі ями насипають конусоподібний грунтовий горбок, на вершину якого ставлять саджанець яблуні і яму заповнюють пухкої родючим грунтом без добрив.

Деякі садівники не без підстав вважають, що мінеральні добрива при безпосередньому зіткненні з корінням викликають опік тканин. Тому в посадочні ями вносять тільки добре розклався гній   (Перегній) в підвищених дозах. При такій посадці плодові дерева   успішно приживаються і добре ростуть, так як в перепрілий гній є майже всі необхідні для рослин елементи живлення. Тільки тут дуже важливо, щоб в посадкову яму вносили добре перепрілий гній - перегній, а не свіжий гній або компост.

Якщо під час посадки добрив немає, Все одно копають об'ємні ями (1-1,25 × 0,5-0,6 м) і при посадці використовують тільки верхню найбільш родючу, пухкий грунт з міжряддя. У будь-яку погоду дерева після посадки рясно поливають. Перший раз (2 3 відра води) поливають до повного заповнення ями грунтом, а другий - відразу після завершення посадки і пристрої чашеобразной лунки навколо штамба дерева. Як тільки поливна вода вбереться, грунт на пристовбурної площі мульчують гноєм, торфом. Саджанець яблуні підв'язують до кілка. Висоту кола вкорочують так, щоб його вершина не доходила до нижніх скелетних гілок і не поранила їх при вітрі.

Посадка яблуні на ділянках з близьким розташуванням грунтових вод: 1-місце посадки саджанців яблунь відзначають колом, грунт удобрюють і перекопують; 2 на насипний пагорб (краще з завозной грунту) висаджують саджанець; 3,4-в міру зростання дерева діаметр пагорба розширюють до 4-5 м.