Обрізка дерев в саду

Методичний посібник з визначенням видів обрізки крон дерев і чагарників і вимог до виробництва даного виду робіт (затверджені постановою Уряду Москви від 17.01.06 № 32-ПП)

• Вступ
• Типи розгалуження декоративних рослин:
    - моноподіального розгалуження
    - сімподіальних розгалуження
    - Ложнодіхотоміческое розгалуження
• Види обрізки:
    - Формувальна обрізка
    - Санітарна обрізка
    - Омолоджуюча обрізка

• Ступінь обрізки дерев
• Обрізка при пересадці дерев великого розміру
• Технологія обрізки дерев
• Обрізка чагарників: - Формовочная обрезка- Санітарна обрезка- Омолоджуюча обрізка
• Формування живоплоту

Вступ

Одним з основних заходів по правильному змістом міські зелених насаджень є обрізка крони. Головне завдання обрізки декоративних рослин - це досягнення максимального декоративного ефекту або оптимальної продуктивності, створення привабливої ​​форми і зовнішнього вигляду рослини, забезпечення збалансованого зростання, цвітіння і плодоношення, тобто підвищення життєздатності і декоративності рослин на об'єктах озеленення міста.

Для виконання цих завдань далеко не всім потрібно щорічна ретельна обрізка; багатьом дерев і чагарників після початкового формування достатня тільки невелика косметична обрізка, яка включає видалення зів'ялих квіток і обрізку слабких або перехрещуються пагонів; в той же час живоплоти і рослинні архітектурні форми потребують не тільки в ранньому формуванні, а й подальшої своєчасної і детальної обрізки для підтримки своїх форм.

Перед обрізанням будь-якої рослини необхідно мати уявлення про особливості його зростання і цвітіння. У більшості деревних рослин на кінці кожного втечі є верхівкова нирка, нижче по стеблу розташовуються бічні, або пазухи, нирки. Для кожного виду рослини характерна своя певна схема їх розташування: по черзі (по спіралі), супротивно (одна проти іншої) або мутовкой (кільцеподібне). Їх розташування визначає місце формування майбутніх гілок.

Верхівкові нирки мають апікальним домінуванням по відношенню до бічних, тобто вони швидше ростуть і утворюють хімічну речовину, ингибирующее зростання бічних пагонів. Видаляючи верхівкову бруньку або скорочуючи одеревів стебло чагарнику, можна стимулювати зростання бічних пагонів.

Це положення є основою всієї обрізки. Ступінь обрізки може бути різною - від прищіпки зів'ялих квітів або молодих приростів до видалення великих скелетних гілок. У всіх випадках обрізка повинна проводитися до здорової тканини, а де можливо - до ростової нирки (або пари нирок), яка потім дасть новий пагін. Обрізка для підтримки рослини в здоровому стані включає і видалення всіх перехресних і нерозвинених, тонких і слабких пагонів, які часто з'являються в центрі необрізаних дерев і чагарників через нестачу світла і повітря. Крім того, обрізка знищує можливі осередки інфекції і дозволяє розвивати здорові листя і повноцінні суцвіття.

Для отримання регулярно здорових і потужних приростів необхідно забезпечити достатню підгодівлю і полив, особливо це стосується рослин щорічно піддаються сильної обрізку. Безглуздо проводити радикальну обрізку, якщо рослинам не вистачає поживних речовин і води для утворення нового приросту. Таким чином, обрізка дерев і чагарників повинна проводитися на тлі збалансованого повноцінного агротехнічного догляду в залежності від виду рослини, віку і умов зростання.

Типи розгалуження декоративних рослин

Обрізка дерев і чагарників вимагає спеціальних знань і повинна проводитися персоналом, що володіє технікою обрізки і знайомим з біологічними особливостями дерев і чагарників. Способи і терміни обрізки дерев і чагарників визначаються типом розгалуження рослин і відповідною реакцією їх на обрізку. У декоративних дерев і чагарників існують   три типи розгалуження:  моноподіальне, сімподіальних і ложнодіхотоміческое.

моноподіальне розгалуження   характеризується тим, що головний стебло росте своєю вершиною до кінця життя рослини, володіючи як би необмеженим верхівковим ростом, який домінує над зростанням бічних пагонів. Країни, що розвиваються з бічних нирок пагони ростуть, як і головний стебло, моноподіальних. В результаті у дерев формується високий прямий стовбур. Розміри бічних гілок зменшуються від основи стовбура до його вершині, що надає габитусу пірамідальну форму.

Цей тип розгалуження характерний для хвойних видів (сосна, ялина, ялиця, модрина і т.д.), але часто спостерігається і у листяних видів (дуб, клен, ясен, осика, черемха, горобина та ін.).

Однак моноподіального у листяних видів не абсолютна. Під впливом різних причин верхівкова нирка може відмирати, тоді головну вісь дерева замінюють бічні пагони. Крім того, багато деревні види залежно від віку мають різний тип розгалуження. Наприклад, клен, не досягнувши віку плодоношення, галузиться моноподіальних, а при вступі в фазу плодоношення у нього моноподіальних розгалужуються тільки ростові пагони, плодові ж - симподиально. У дуба, при надмірному затіненні, верхівкова нирка відмирає і відновлення йде за рахунок бічних нирок. У берези ростові пагони, що утворюють вершину, розгалужуються симподиально, а бічні укорочені - моноподіальних. Бузок і каштан до цвітіння мають моноподіального тип розгалуження, а під час цвітіння - ложнодіхотоміческій.

дерева з моноподіальним  видом розгалуження відносяться до обрізку по-різному. Закономірності освіти і зростання пагонів при моноподіального розгалуженні обусл авливають, в силу своїх морфологічних особливостей, характер і способи обрізки дерев. Всі види листяних дерев, за винятком тополь, не вимагають щорічної обрізки. При їх формуванні слід в основному вкорочувати пагони і видаляти частини відростають гілочок, періодично обрізаючи на 20-30% річного приросту головну вісь. Це викликає активне пробудження сплячих бруньок і збільшує густоту крон дерев. Для створення гарної овальної або еліптичної крони бажано, щоб замість однієї головної осі розвивалися 2-3, здатні нести основну масу гілок. Клени та ясени (крім ясена пухнастого і клена ясенелистного) погано переносять видалення гілок і пагонів, тому обрізка їх не повинно бути регулярним. Після сформування крони у цих дерев пагони можна обрізати тільки в цілях проріджування і освітлення. У дуба і клена можна отримати щільну крону при одній головній осі, але обов'язково при наявності товстих сучків, для чого необхідно систематично обрізати головну вісь. З метою збільшення припливу харчування і ростових речовин до бічних гілок необхідно обрізати і основні бічні гілки, що становлять кістяк крони, і не можна допускати розвитку великого кількість нових гілок на скелетних гілках. На наступний рік після обрізки необхідно видалити зайві бічні пагони, що ростуть усередину крони. Осика і тополя добре переносять обрізку, оскільки їх головна вісь легко заміщується бічними пагонами.

сімподіальних розгалуження відрізняється припиненням зростання верхньої частини материнського стебла і заміною його одним з бічних пагонів, який росте вертикально (як би продовжуючи зростання головного стебла). Потім він, в свою чергу, припиняє зростання, і замінюється віссю такого порядку. Бічні гілки розвиваються також.

при сімподіальних розгалуженні  за рахунок безлічі гілок різних порядків утворюється щільна крона. Цей тип розгалуження спостерігається у більшості листяних деревних і чагарникових видів: липа, в'яз, береза, верба, ліщина, яблуня, груша, верба та ін.

Природний процес відмирання верхівкової бруньки аналогічний обрізку, тому всі види з симподіальним  типом розгалуження добре переносять її, крім берези. Хороша побегообразовательная здатність їх дозволяє виробляти будь-яку обрізку - формувальну, омолоджуючу, санітарну, витримуючи одноразову або дворазову обрізку щорічно.

Окрему групу рослин за типом розгалуження складають яблуні і груші. Яблуні до вступу в фазу плодоношення розгалужуються моноподіальних. З початком плодоношення у них спостерігається змішаний тип розгалуження - моноподіального і сімподіальних. Вони добре - переносять будь-яку обрізку, особливо спрямовану на створення правильної добре розвиненою крони і на отримання максимального цвітіння і плодоношення. Обрізка полягає у видаленні або укорочуванні загущающих і перехресних гілок, особливо розташованих в центрі крони, і укорочуванні бічних пагонів на 1 / 2-1 / 3 їх довжини, а при необхідності і головної осі. Періодично необхідно вирізати найбільш старі гілки, залишаючи пагони заміщення. Для отримання щорічного цвітіння іноді слід видалити частину плодових гілочок.

Мал. 1. Типи розгалуження декоративних рослин: б - сімподіальних, в - моноподіального.

Ложнодіхотоміческое розгалуження   є різновидом сімподіальних розгалуження.У рослин щорічно відмирає верхівкова нирка, зростання головної осі триває, але не з однієї найближчої нирки, а з двох супротивних пазушних бруньок. Розвиваються дві супротивно розташовані гілки, кожна з які з часом замінюється двома пагонами наступних порядків, розташованими також супротивно. В результаті виходить розвилка, в центрі якої зберігається невелика ділянка відмерлої осі попереднього порядку.

З деревних видів таке розгалуження мають кінський каштан звичайний і різні бузку. З них тільки каштан переносить обрізку погано. Крім формування крони в молодому віці і санітарної обрізки, у нього в виняткових випадках можна видаляти частину пагонів ростуть усередину крони і загущающих її. Найкраще це робити у молодого рослини, так як воно в цьому віці краще переносить обрізку.

види обрізки

існує три види обрізки: Формувальна, санітарна і омолоджуюча.

формувальна обрізка   проводиться з метою:

• створення і збереження штучної форми крони;
• зміни характеру росту, в т.ч. підняття крони, і обмеження висоти рослин у випадках:

- зростання поблизу повітряних комунікацій (дроти різних напруг),

- затінення вікон будівель,

- затінення інших цінних видів дерев і чагарників,

- неможливості створення газону або квітників через затінення.

Крім того, за допомогою такої обрізки можна домогтися рівномірного розташування скелетних гілок, посилити зростання бічних пагонів і збільшити густоту крони, регулювати інтенсивність цвітіння і плодоношення. Кронах дерев найчастіше надають кулясту, овальну, пірамідальну або конусоподібну форму.

Для створення   кулястої   або овальної   форми бажано щоб замість однієї головної осі були сформовані 2-3, здатні нести основну масу пагонів і листя, для чого закладається ярус бічних гілок, а головну вісь обмежують в зростанні. для пірамідальної   або   конусоподібної   - визначається ширина підстави крони, а потім поступово до вершини зменшують число залишених бруньок на пагонах, тобто втечу вкорочують. Видаляють всі гілки, що виходять за межі природної форми. У дерев з плакучою, пірамідальною або кулястою кроною необхідно своєчасно видаляти пагони, що розвиваються на підщепах нижче місця щеплень, а також регулювати ріст, напрямок і густоту гілок. При проведенні формувальної обрізки  необхідно враховувати природну форму крони, її вікові зміни, можливість пробудження сплячих бруньок і здатність рослини переносити обрізку. Добре переносять обрізку липи, в'язи, тополі, осики, верби, яблуні, граб, бук, ясен пухнастий, робиния, ялина звичайна, туя західна; погано - берези, горіхи, ясен звичайний, кінський каштан звичайний, модрина, горобина звичайна, черемха, клен гостролистий, сосна, ялиця.

Формувальну обрізку у швидкозростаючих видів проводять щорічно, у медленнорастущих - один раз на 2 роки.

Формувальну обрізку краще всього проводити ранньою весною, перед початком вегетації (кінець лютого - квітень). Пагони в цей час містять багато вологи, зрізи виходять рівні і швидко заростають. Зимова і осіння обрізка може привести до пошкодження морозами відкритою деревини та висушування нирок, розташованих біля зрізів.

У деревних видів з рясним сокоруху (береза, клен) обрізку необхідно проводити в більш ранні терміни.

Формувальну обрізку хвойних видів рекомендується проводити тільки на деяких видах ялин, ялівців, туй і ялиць. Найбільш часто хвойні види, головним чином, їли, туї, рідше ялиці, формуються у вигляді живих високих огорож уздовж шосейних доріг, залізничних колій і біля меморіалів.

Ялини та ялиці рекомендується обрізати один раз на рік, краще всього в кінці росту пагонів (кінець червня - перша половина липня). При такому терміні обрізки виключається поява вторинних пагонів і стимулюється утворення на що залишилися «пеньках» -междумутовочних бічних нирок, з яких на наступний рік виростають нові пагони.

Формування крони хвойних рослин може також проводитися в випадках механічного пошкодження їх вершин. В цьому випадку необхідно видалити зламаний верховий втечу до нижележащей гілки, яку слід випрямити вертикально вгору як продовження стовбура дерева і підв'язати до закріпленої на стовбурі рейці. Ця гілка замінить в подальшому вершину дерева.

Хвойні дерева зазвичай рясно виділяють смолу, тому застосування мастик для зрізів необов'язково, у листяних - обов'язкової якщо зріз більше 2 см в діаметрі.

санітарна обрізка   проводиться з метою:

• видалення хворих, всихають, надломлених, який висів вниз, переплетених гілок;
• видалення порослевих і Волчкова пагонів (підняття крони);
• вирізки «штирів»;
• формування рівномірно светопроницаемой і вентильованої крони.

При проведенні   санітарної  обрізки необхідно звертати увагу на розташування гілок. У кроні дерев, особливо молодих, іноді з'являються пагони, що відходять від стовбура під гострим кутом або зростаючі вертикально вгору. Розростаючись, вони перетворюються в галузі майже однакової товщини зі стовбуром дерева, які при сильному вітрі можуть бути відірвані від стовбура. В цьому випадку залишається рвана рана (скол), псує зовнішній вигляд дерева і є місцем легкого зараження рослини грибковими захворюваннями, тому недоцільно допускати сильне розростання таких гілок.

У старіючих або пригноблених дерев прибираються сухі вершини або окремі всохлі гілки. Зрізати їх потрібно з частиною живої деревини або біля основи.

Поросль і жирові пагони (дзиги) треба вирізати, як можна раніше, з захопленням материнської кори, щоб видалити сплячі бруньки біля основи пагона (рис. 2)

Деякі види дерев часто пошкоджуються морозами. Найбільш сильно схильні до дії морозів тканини штамба і підстав скелетні гілок, а також дрібні відростають пагони. В результаті порушується діяльність провідної системи, а навесні, після розпускання листя, починають всихати окремі розгалуження. В першу чергу всихають найбільш віддалені верхівкові і затінені частини крони, а також сильно обростають і напівскелетні розгалуження. санітарна обрізка  таких дерев сприяє посиленню росту і облиственности решти частин дерева і тим самим прискорює процес відновлення провідної системи і інших елементів. Характер обрізки визначається ступенем пошкодження і віком дерева. Якщо у молодих дерев сильно пошкоджена деревина, то їх необхідно зрізати до здорової деревини, навіть якщо при цьому доводиться видаляти всю крону і частина штамба. Коренева система таких дерев не пошкоджена, тому для відновлення крони потрібно всього 2-3 роки. У більш старому віці дерева переносять суворі зими з меншими ушкодженнями, тому треба більше вкорочувати скелетні розгалуження крони.

Ступінь обрізки залежить від сили пошкодження морозами. При слабких і середніх пошкодженнях обрізка в рік підмерзання сприяє відновленню дерев, при сильних - обрізка в рік підмерзання небажана і її проводять навесні наступного року.

При обрізку дерев можна допускати великих ран на стовбурі і скелетних гілках (з метою попередження морозобоін через погане заростання).

Санітарну обрізку рекомендується проводити систематично не менше 1-2 разів на рік протягом всього року. Однак рання обрізка більше впливає на посилення росту, обпіственность і величину листа. Сильно завмерлої дерева краще обрізати після пробудження сплячих бруньок і виявлення відновлювального зростання (приблизно на початку червня).

Санітарну обрізку зазвичай поєднують з проріджуванням крони. Пагони і гілки дерев видаляються до здорової неушкодженою деревини.

Омолоджуюча обрізка   - це глибока обрізка гілок до їх базальної частини, котра стимулює утворення молодих пагонів, що створюють нову крону.

Омолоджуюча обрізка проводиться в випадках:

• фізіологічного старіння, тобто коли дерева майже зовсім перестають давати щорічний приріст;
• всихання вершин і кінців пагонів;
• втрати декоративності;
• потенційно небезпечних дерев - з невеликим нахилом і (або) велика висота дерев, які ростуть на дитячих майданчиках, у тротуару, біля входу в під'їзд будинку, установи та ін.

омолоджуючу обрізку  дерев слід проводити тільки у видів, що володіють хорошою побегообразовательной здатністю, в будь-якому віці (липа, тополя, верба та ін., з хвойних - ялина колюча). Обрізка проводиться з урахуванням віку (чим вище вік, тим менше ступінь обрізки) і стану дерева. Обрізка проводиться протягом 2-3 років з жовтня по квітень (після листопаду до початку сокоруху), починаючи з вершини і великих скелетних гілок.

Особливу категорію дерев складають тополі. Зазвичай тополі обрізають, як і всі породи, після листопаду до початку сокоруху, обрізаючи стовбур і скелетні гілки на відстані не менше 15-20 см від розвилки. Через 1-3 роки проводять проріджування крони, а через 3-4 роки повторюють обрізку (рис. 3).

Мал. 3. Обрізка тополь, а - вид в перший рік обрізки; б - друга обрізка (на 2-3-й рік після першої) - видалення частини гілок, укорочення частини гілок; в - вид в перший рік після другої обрізки; г, д - третя і наступні обрізки.

Дерева таких видів, як тополя, осика, клен, липа дрібнолиста і ін. Можна зрізати «на пень», спилюючи стовбур дощенту. Від пня йдуть нові порослеві пагони, якими можна розпорядитися в залежності від поставленої мети: містити в вигляді великого «куща», залишити кілька найбільш сильних пагонів для створення багатостовбурного примірника, сформувати одноствольное рослина і ін.

Омолоджувати дерева слід до зони появи нових молодих пагонів. Зріз робиться відразу над місцем появи цього втечі (якщо зробити його вище - то решта деревини може засохнути).

Одночасно з омолаживающей обрізанням крони з метою підвищення життєздатності ослаблених дерев рекомендується проводити омолоджування кореневої системи. Для цього рослина обкопують траншеєю шириною 30-40 см і глибиною 40-60 см., На відстані, що дорівнює 10-кратному діаметру стовбура. Після зачистки коренів в траншею слід насипати удобрення землю і полити рослину (рис. 4).

Ступінь обрізки дерев

При обрізку крон дерев всіх типів розгалуження необхідно враховувати їх природну форму. Не слід різко міняти природну висоту і форму крони, характерну для кожного виду дерева.

За ступенем обрізки приростів минулого року розрізняють слабку, помірну (середню) та сильну обрізку. Ступінь обрізки залежить від виду дерева, його віку та стану крони. У багатьох видів дерев (липи, тополі, клена ясенелистного і гостролистого) у верхній частині пагонів закладаються слабкі нирки. З них навесні можуть розвиватися слабкі пагони, а сильніші зазвичай розвиваються з нирок, що знаходяться в середній частині гілок. Тому видаленням верхніх, більш слабких частин пагонів, можна поліпшити зростання і розвиток крони в цілому. Крім того, несприятливі умови зростання часто є причиною нерівномірного розвитку росту пагонів у молодих дерев, в результаті чого утворюється негарна несиметрична крона.

У цьому випадку бажано створити рівня для кращого росту відстаючих пагонів. Це можна зробити шляхом прищіпки пагонів . Цей спосіб формування крони застосовується зазвичай в перші роки після пересадки саджанців на постійне місце зростання. прищіпка  стимулює утворення квіткових бруньок, зберігає невеликі розміри дерева, підтримує у нього бажану форму крони, забезпечує рівновагу між кроною і кореневою системою. прищіпка  зазвичай передбачає укорочення приросту переднього року на 1-2, іноді 3 нирки.

З віком у дерев ріст пагонів в середній частині крони поступово слабшає, загущення крони припиняється, а більш сильні вегетативні бруньки закладаються в нижній частині пагонів. У цих випадках слід застосовувати помірну обрізку , В результаті якої відбувається зміна верхніх пагонів, укрупнення листя і загущення крони.

В цьому випадку у повільно зростаючих деревних видів (в'яз, липа, яблуня) слід видаляти 20-50% приросту останнього року, у швидкозростаючих (клен, тополя, ясен зелений) - до 60-70% приросту.

Обрізка пагонів на внутрішні або зовнішні нирки дозволяє розвинути компактні або розлогі крони у дерев і викликати ріст пагонів у бажаному напрямку, тобто сформувати природні або штучні (кулясті, колонновідние і ін.) форми крони.

У міру старіння дерев відбувається поступове загущення крон, що призводить до збільшення кількості усихаючих і обабленних гілок, які створюють всередині крони сприятливі рівня для розвитку різних захворювань: розвитку гнилей та виникненню дупел, листя нормально розвиваються тільки по периферії крони. Укрупнення листя і річних приростів в цьому випадку можна домогтися тільки шляхом сильної обрізання та проріджування крон

сильна обрізка має на увазі значне зменшення довжини гілок дерева, в деяких випадках на 2/3 (до 50-75% їх довжини). Зміна співвідношення в розвитку крони і кореневої системи дерева викликає активний ріст пагонів по периферії крони і збільшення розмірів листя.

Сильної обрізку можуть піддаватися лише швидкорослі види дерев (тополя, осика, верба, клен).

проріджування   при обрізанні передбачає видалення хворих, пошкоджених, перехрещуються і загущающих крону гілок з метою освітлення і розрядження крони.

Проріджування необхідно проводити акуратно, не надто зменшуючи листову поверхню, і тим самим, не оголюючи гілок і центрального стовбура дерева. В іншому випадку при сильному сонячному освітленні можуть спостерігатися сонячні опіки кори. Тому що залишаються гілки в кроні повинні розташовуватися так, щоб листової полог заповнював весь простір крони дерева.

Помилкою незалежно від типу дерева і терміну обрізки є утворення більш одного лідера. Зазвичай самі верхні дві гілки у швидкозростаючих молодих дерев конкурують за домінуюче положення. Це можна контролювати вибором в якості лідера найбільш прямий і краще розташованої гілки і видаленням її конкурентів на кільце.

Обрізка при пересадці дерев великого розміру

При пересадці дерев великого розміру сильна обрізка кореневої системи (за розміром кома землі) вимагає одноразової обрізки крони. З досвіду роботи при пересадці дерев висотою понад 7 м проводиться обрізка скелетних гілок, а у видів дерев, добре переносять обрізку, і стовбура на висоті 7-8 м. Досвід даної роботи дозволяє рекомендувати наступну ступінь обрізки дерев, найбільш часто пересаджуваних в м Москві (таблиця №1).

Таблиця №1. Ступінь обрізки дерев, найбільш часто пересаджуваних в місті Москві

Хвойні породи

Листяні породи

Технологія обрізки дерев

Обрізку майже всіх декоративних рослин зазвичай проводять в період з жовтня по квітень, крім санітарної обрізки, яку проводять круглий рік. В цей час сокоруху мінімальне або майже не спостерігається.

Особливо обережно потрібно вибирати час для обрізки таких рослин, які здатні інтенсивне сокодвижение. Це явище відоме під назвою «плачу рослин», яке полягає у виділенні на поверхні зрізу або рани соку, кількість якого може бути різним у залежності від віку та виду дерева. Зазвичай воно спостерігається на початку весни, причому у молодих дерев соку виділяється більше ніж у старих. Сильне виділення соку спостерігається у тих дерев, у які незвично рано починається ріст кореневої системи - вільха, береза, клен. Деякі дерева характеризуються сильною течією соку в молодому віці і слабким - в старому. Дерева цієї групи не слід обрізати навесні, обрізку їх краще проводити у вересні або жовтні.

Хвойні дерева, обрізання протягом літа або осені, втрачають менше смоли з ран, ніж при обрізанні навесні. Смола хвойних дерев має антисептичні властивості, і тому вони менше потребують захисту ран, ніж листяні.

існує кілька   способів обрізки   - «на нирку», «на кільце» і видалення гілок трьома пропилами.

Молоді пагони видаляють над добре розвиненою здорової ниркою, не зачіпаючи її. ідеальний зріз   «На нирку»   повинен починатися на рівні підстави нирки з протилежного боку і закінчуватися над її верхівкою (рис. 5). Якщо зріз робиться довгим (значно нижче підстави нирки), то верхня частина втечі підсихає і з нирки відростає слабкий втечу, а іноді висихає і сама нирка. Недбала зрізка перемога з залишенням краю кори може привести до обдираючи її, і усихання втечі; зріз втечі з нахилом в сторону нирки сприяє збору вологи біля основи нирки, загнивання її з подальшим відмиранням.

Мал. 5. Обрізка пагонів «на нирку»: а - правильна, б - неправильна

Гілки слід видаляти на «Кільце»   по кільцевому напливу (рис. б). В цьому випадку для попередження відщеплення або обдираючи гілок необхідно зробити запив з нижньої сторони гілки на глибину товщини кори, потім зверху видалити гілку повністю, близько до стовбура по кільцевому напливу. Нерідко в виробничих умовах при нарізці гілок залишають пеньки або роблять занадто глибокі зрізи, що призводить до сповільненого заростання ран, а також розвитку гнилі і виникненню дуплистості великих гілок і стовбурів.

У разі гострих кутів гілки треба обрізати тільки знизу. В іншому випадку, обов'язково залишиться пеньок або зріз буде дуже глибокий з гострим пеньком у верхній частині.

Мал. 6. Вирізка пагонів на «кільце»: а, б-неправильна, в - правильна

Видалення великих гілок доцільно проводити в три прийома   (Рис.7). Перший пропив роблять внизу на відстані 20-30 см від стовбура і на глибину, рівну чверті товщини гілки; другий - вгорі на 5 см далі від стовбура, ніж нижній. Третім пропилом акуратно зрізують пеньок. Сенс такої операції полягає в запобіганні розщеплення деревини і здирання кори смугами, так як це може викликати утворення небезпечні глибоких ран і серйозне пошкодження дерева. Крім того, передній зріз, якщо він зроблений з дотриманням описаного вище правила, забезпечує швидке заростання рани завдяки освіті каллюса.

Мал. 7. Видалення гілок в три прийоми: а - без надрізу, з низу гілка своєю вагою відірве кору стовбура; б - залишений пеньок майже напевно відімре, створивши місце проникнення інфекції; в - дуже небезпечно робити зріз дуже близько до стовбура - це збільшує його площа

Велику довгу або важку гілку при випилюванні треба підтримувати рукою. Зріз не повинен бути абсолютно врівень з поверхнею головної гілки або стовбура. Не слід залишати великі шипи. Найкраще залишати невелику плече і видаляти гілку під дуже невеликим кутом до лінії, паралельної основної гілки.

Якщо потрібно видалити великий і важкий сук, то доцільно перш полегшити його вага вирізкою можливим більшого числа гілок і гілочок, розташованих на ньому, а потім цей сук видалити вроздріб. Дуже великі важкі гілки слід спускати за допомогою канатів, щоб уникнути пошкодження дерева та оточуючих рослин.

З метою безпеки, великі гілки перед спилювання необхідно підвісити на мотузці, зміцнивши її верхній кінець над зрізаною гілкою, а нижній - округ гілки в точці балансу або трохи ближче до стовбура.

Краї великих зрізів необхідно ретельно зачистити. Чистий, рівна і гладка поверхня рани швидко заростає каллюс. Зрізи не повинні мати канавок, в яких можливе накопичення вологи. Неприпустимо залишення великих пеньків. Такі пеньки не ростуть разом з деревом, що не забезпечуються поживою, і тканини їх відмирають.

При видаленні гілок більшості видів декоративних дерев  кут зрізу повинен бути менше 120-135 °. Такі зрізи рівномірно покриваються каллюс як у верхній, так і в нижній частині зрізу.

При великих площах зрізу, особливо якщо застосовується електропила, краю зрізу необхідно підрізати садовим ножем, роблячи рани рівними і гладкими, що прискорює заростання. Щоб уникнути рваної рани і можливості загнивання деревини всі зрізи діаметром більше 2 см рекомендується зачистити ножем і покрити садовою замазкою, варом, кузбаських лаком або олійною фарбою на натуральній оліфі. У хвойних дерев, рясно виділяють смолу, в місцях зрізу гілок застосування мастик необов'язково.

Одночасне видалення великої кількості великих гілок може викликати затримку в рості дерева, тому їх слід видаляти поступово (по 1-2 на рік).

Дотримання зазначених правил вирізки сприяє кращому заростання ран.

Обрізка здійснюється за допомогою спеціального інструменту (рис. 8). Інструмент під час обрізання треба тримати рівно, не провертати, інакше можна пошкодити гілку або інструмент і зробити рваний зріз, який буде довше гоїтися.

Інструменти повинні бути високоякісними і міститися в хорошому стані. Неприпустимо використання рожевого інструменту. Після роботи інструменти необхідно насухо витерти, змастити і зберігати в такому вигляді аж до наступного використання.

Широко застосовується інструмент, представлений на рис. 8.

Мал. 8. Інструмент для обрізки

обрізка чагарників

При обрізку кущів застосовується, як і у дерев, три види обрізки   - формувальна, санітарна і омолоджуюча.

метою формувальної обрізки   є створення штучної форми куща, підтримку цієї форми в заданих параметрах, посилення росту бічних пагонів. формувальна обрізка  повинно здійснюватися обов'язково з урахуванням біології розвитку і росту рослин. У видів, квіткові бруньки яких закладаються з осені на пагонах минулого року, слід проводити обрізку навесні. У видів, що утворюють квіткові бруньки в першій половині літа, пізно восени або ранньою весною.

До   ранньоквітучих чагарників  відносяться: барбарис звичайний, барбарис Тунберга, глоди, жимолості, карагана, калина-гордовина, крушина, лох, ломонос гірський і альпійський, магония падуболистная, обліпиха, троянда ругоза, бузок звичайний і бузок угорський, смородина золотиста і альпійська, спірея (раннецветущие види ) та ін.

До видів, квітучим в літній період  або в кінці літа, відносяться: дерен білий і червоний, рокитник російський, спірея японська, Дугласа, иволистная, бузок і ін.

При обрізку кущів необхідно домагатися оптимального декоративного ефекту з використанням того, заради чого вирощується ця рослина - квіток, плодів, листя або привабливих в зимовий час стебел. Від цього залежить технологія обрізки.

Всі чагарники за характером формування рослин і щорічної обрізки можна розділити на п'ять груп.

В першу групу   чагарників входить значна частина листопадних, які не утворюють регулярно що заміщають потужних пагонів з підстави в нижній частині крони. Прирости у цих чагарників з'являються по периметру крони. Ці чагарники потребують мінімальної обрізку, проте в перші роки після посадки необхідно сформувати кістяк із сильних гілок, видаливши в період спокою слабкі, перехресні і неправильно розташовані стебла (рис. 9).

До цієї групи належать: бересклет (листопадні форми), ірга, калина канадська і гордовина, кизильник блискучий і чорний, перстач чагарникова, бузок, скумпія та ін.

Мал. 9. Обрізка чагарників першої групи: в перший рік після посадки видаляються слабкі і перехрещуються і неправильно розташовані гілки; в другій і подальші роки обрізаються тільки неправильно розташовані, відмерлі, хворі та пошкоджені гілки.

До другої групи   входять листопадні чагарники, які цвітуть на торішніх приростах. Квітки утворюються або на коротких бічних пагонах торішніх приростів (дейція, бузок, смородина криваво-червона), або прямо на однорічних приростах (форзиція). Чагарники цієї групи цвітуть навесні або на початку літа. Вони потребують постійної обрізку для полдержания оптимальної висоти і забезпечення щорічного утворення сильних молодих пагонів в нижній частині крони.

У необрізаних кущів цієї групи дуже скоро утворюється багато маленьких розгалужених приростів з невеликим числом поганих квіток на верхівках гілок.

У перший рік після посадки (навесні) необхідно обрізати слабкі прирости і вкоротити основні гілки на сильну пару нирок або на орієнтовану назовні нирку у чагарників з черговим розташуванням листя. В результаті до осені утворюється кілька сильних приростів в нижній частині крони і безліч бічних гілок на основних стеблах. Необхідно обрізати всі слабкі або неправильно розташовані гілки, щоб підтримати симетричність крони.

У наступні роки, відразу після цвітіння, слід обрізати відцвілі стебла на розташовані нижче сильні молоді прирости, видалити слабкі гілки. Коли рослина стане загущених, рекомендується вирізати дощенту четверту чи п'яту частину старих стебел (рис. 10)

До цієї групи: відносяться: вейгелла, гортензія крупнолистная, дейція, спірея острозазубренная і Тунберга, форзиція, бузок.

Мал. 10. Обрізка чагарників другої групи: а - в перший рік після посадки (навесні); 6 - восени першого року; в - наступні роки.

третя група   - листопадні чагарники, які цвітуть на приростах поточного року. Якщо ранньою весною їх сильно обрізати, у них утворюються молоді пагони, які зацвітуть влітку або на початку осені. Без обрізки рослини незабаром загустеют і матимуть занедбаний вигляд.

Основна вимога - проведення обрізки на початку літа, щоб залишився максимум часу для розвитку квітучі приростів.

До цієї групи належать: гортензія волотисте, мигдаль трилопатевої, спірея Бумальда, Дугласа і японська.

У чагарників менш потужних, в перший рік видаляють тільки слабкі прирости і пагони, що порушують симетрію куща. Це забезпечить створення потужного природного скелета.

Потужні чагарники, основу яких складає попередньо сформований кістяк, в перший рік обрізають всі основні стебла наполовину або на три чверті довжини до розвиваються сильних пагонів або на набухають нирки.

На другий рік сильно обрізають нові прирости (на 1-2 пару нирок приростів попереднього року). В цей же період коротшають до необхідної висоти всі торішні прирости з нижньої частини рослин.

На третій рік і далі обрізка проводиться як у другий рік. Скелет вже сформований. І все майбутні прирости з нижньої частини рослини можна використовувати для заповнення порожніх місць в скелеті або обрізати, якщо вони не потрібні (рис. 11).

Мал. 11. Обрізка чагарників третьої групи: а - перший рік, б - другий рік, в - третій і наступні роки.

До четвертої групи   відносяться бузина, дерен білий, багато видів верби, ліщина велика, скумпія, малина.

Це чагарники, які необхідно щорічно сильно обрізати, щоб їх листя досягли максимального декоративного ефекту. Більшість чагарників цієї групи цвіте на торішніх приростах.

Як приклад можна показати правила обрізки дерену білого. При посадці його сильно обрізають до декількох сантиметрів від основи. Видаляються всі слабкі прирости в нижній частині куща. За весну і літо виростають сильні стебла. Восени листя опадає, а білі стебла зберігають всю свою красу в зимовий період. На другий рік обрізають всі основні гілки до декількох сантиметрів від основи. Видаляють слабкі прирости на нижній частині куща (рис. 12).

Мал. 12. Обрізка дерену білого: а - перший рік при посадці, б - вид восени, в - обрізка на другий рік навесні.

У п'яту групу   входять вічнозелені чагарники, більшість з яких добре кущаться і досить компактні. Обрізка проводиться мінімальна (і не завжди). Зазвичай вона зводиться до видалення зів'ялих або неправильно зростаючих гілок.

Відмерлі, хворі і неправильно розташовані гілки можуть бути видалені в будь-який час року, але пошкоджені морозами прирости краще обрізати в квітні-травні, як тільки починають набухати ростові нирки.

Наприклад, єрика деревоподібна не потребує регулярної обрізку, у неї тільки зрідка в квітні місяці видаляють неправильно розташовані гілки.

Вересові, квітучі влітку і восени (верес звичайний Війчастий і розлогий), мають потребу в регулярному формуванні. Інакше вони будуть мало облиственими з сильно розвиненими листям і укороченими непривабливими суцвіттями. Формування проводять в березні-квітні.

санітарна обрізка  спрямована на видалення усихаючих, пошкоджених, хворих пагонів і гілок. Вона повинна проводитися щорічно протягом усього року.

Омолоджуюча обрізка  ставить собі за мету оновлення рослинного організму, усунення ознак його старіння, формування здорового вигляду куща.

Способи, кратність і ступінь обрізки кущів визначаються біологічними особливостями їх розвитку.

Довговічність, особливості будови і характер розвитку чагарників залежать від тривалості циклу розвитку стебел. Повний цикл розвитку стебла включає поступальне зростання, розгалуження, старіння і утворення пагонів відновлення. Весь період розвитку стебла ділиться на два цикли - основний  і відновний. Перший триває від проростання нирки до повного розвитку, цвітіння і утворення крони, другий - від появи стеблової порослі до повного відмирання стебла.

Це необхідно знати для грамотного проведення обрізки чагарників на об'єктах озеленення міста.

Загальна довговічність стебла у різних видів чагарнику різна і становить від 6 до 50-60 років. В межах одного виду довговічність стебел залежить від умов існування чагарнику і умов для його відновлення.

За тривалістю поступального зростання  стебла чагарники можна розділити (за 3.І. Лучник) на три класи, За тривалістю основного циклу - на 11 груп, а за характером відновлення - на шість типів. Головна відмінність в типах відновлення стовбурів (стебел) - місце появи пагонів відновлення на стовбурі (рис. 13).

Мал. 13. Омолоджуюча обрізка декоративних чагарників (схема по Лучинському).

КЛАС 1.  Об'єднує скоростиглі види чагарників, у яких поступальне зростання стовбурів (сильних вегетативних пагонів) триває один рік, після чого верхівковий ріст центральної осі припиняється. У наступні роки поступальне зростання триває за рахунок дрібних генеративних гілочок, що мають два-три порядки, що утворюють первинну крону. Не маючи зростання на вершині, крона рано старіє і з трьох-п'яти років починає відмирати.

Чагарники першого класу мають три типи відновлення стебел:

Тип I - надземні стеблових пагонів заміщення (відновлення) не утворюють. Група малини - основний цикл розвитку дворічний, після цього стебло повністю відмирає.

Тип II - Пагони відновлення утворюються в середній і нижній частині стебла. Група спіреї іволістной і шипшини - основний цикл розвитку трирічний, відновний цикл один, довговічність стебел шість років (рябинник рябінолістний, спірея иволистная, сіренецветная, Мензієс, дубравколістная і трехлопастная, шипшина даурський, зморшкуватий, коричний, голчастий і тупоушковий). Група пузиреплодник - основний цикл розвитку п'ятирічний, довговічність стебел сім-вісім років (пузиреплодник калінолістний).

Тип III - Пагони відновлення утворюються у верхній, середній і нижній частині стебла. Освіта вегетативних пагонів відновлення у верхній частині стебла затримує відмирання і збільшує загальну довговічність стебла. Група спіреї середньої - основний цикл розвитку трьох-шестирічний, довговічність стебел 6-14 років і більше (спірея середня, городчатий, перстач чагарникова). Група бузини - трирічний основний цикл розвитку виражений слабо, переважна довговічність стебла (стовбура) 13-15 років (бузина сибірська і широколиста).

КЛАС 2. Об'єднує чагарники, у яких поступальне зростання стовбурів триває один або кілька років, за рахунок утворення вегетативних пагонів. З другого року у чагарників цього класу верхівковий ріст стебла припиняється або утворює коротку плодову гілочку, з вершини якої виростає ще вегетативний втечу. Бічні генеративні гілочки мають стійкий поступальний ріст на вершині протягом декількох років.

Тип IV - Пагони відновлення утворюються у верхній, середній і нижній частині стебла. Група жимолості - основний цикл - шість-сім років, довговічність стовбура 14-22-35 років і більше (жимолость алтайська, звичайна, татарська, Рупрехта).

КЛАС 3.  Чагарники з стійким багаторічним поступальним зростанням, що відбувається завдяки розвитку вегетативних пагонів на вершині основного стебла. Стовбури (скелетні осі) утворюють крони з багаторічними скелетними гілками.

Тип V - Пагони відновлення утворюються в середній і нижній частині стебла. Група смородини - трьох-шестирічний поступальне зростання, основний цикл розвитку три-шість років, довговічність стовбурів 6-10, 10-16 років (смородина чорна і темно-пурпурова). Група калини, бузку - багаторічний поступальне зростання стебел, основний цикл розвитку 9-15-20 років, довговічність стовбура 15-30 і більше років (калина звичайна, свидина татарська, бузок звичайний і волохата).

Тип VI - Стеблові пагони відновлення, як правило, не утворюються, тобто відновний період не виражений. Група мигдалю, вишні - семи-десятирічний поступальне зростання, основний цикл сім років, середня довговічність стебла сімдесят років (мигдаль низький і Ледебура, вишня степова). Група каравани - з багаторічним поступальним зростанням, основний цикл розвитку 13-35 років, довговічність стовбурів 20-50 років (кизильник чорноплідної, ірга колосо і круглолистная, карагана).

Наведена класифікація охоплює обмежений асортимент, але дає принципову уявлення про розмаїття біологічних особливостей чагарників.

Зрізи повинні бути зроблені правильно, як показано на рис 14. Неправильні зрізи можуть привести до відмирання або захворювання гілок. Зріз потрібно робити прямо над ниркою (гілкою) або над парою супротивно розташованих сильних нирок так , щоб зростаючі пагони добре розміщувалися щодо інших нових приростів.

Мал. 14. Правильна обрізка кущів: над ниркою, над парою супротивно розташованих сильних нирок

омолодження чагарників можна проводити також шляхом посадки «на пень», яку переносять більшість чагарників. При цьому щеплені чагарники обрізають на висоті 10-15 см від місця щеплення. Нещеплені чагарники, основні осьові пагони яких виростають швидко, протягом одного або двох-трьох років (спірея, перстач, бузина, шипшина, рябінолістнік, пузиреплодник, жимолость, бузок) обрізають на висоті 10-15 см від кореневої шийки, так як їх відновлення відбувається тільки (за винятком шипшин) від стеблової порослі.

Чагарники з багаторічними скелетними гілками (смородина, терен, калина, бузок, карагана) образается як стеблову, так і кореневу поросль, і обрізка їх може проводитися зі створенням пеньків висотою 10-15 см або видаленням їх дощенту.

Тривало зростаючі чагарники (ірга, кизильник, мигдаль, вишня) образается практично тільки кореневу поросль. Омолодження їх здійснюють шляхом обрізки найстаріших стовбурів дощенту, частина більш молодих стовбурів обрізаються посадкою на пень. Така обрізка може бути повторена через один-два роки. У карликових форм (мигдаль, вишня) обрізка повинна бути тільки одноразового і ефективніше видалення стовбурів дощенту.

У всіх випадках необхідно простежити, щоб не розвивалася дуже рясна поросль, і своєчасно, краще в перший вегетативний сезон після обрізки, прорідити утворилася як кореневу, так і стеблову поросль, залишивши 3-5-7 більш сильних пагонів для подальшого розвитку.

Чагарникові клени і глоди не дають порослі взагалі, і омолоджування їх неможливо.

Омолоджуючу обрізку більшості чагарників краще проводити навесні; бузки і жимолості можна обрізати після закінчення цвітіння.

Формування живоплоту

В озелененні міста широкого поширення набули живоплоти, тобто безперервні щільні смуги з чагарників або бесштамбовиє форм дерев, призначені, головним чином, для огородження або розмежування територій і окремих ділянок, а також для захисту від вітрів, пилу, газів, міського шуму або маскування господарських будівель.

У порівнянні зі звичайними дерев'яними, бетонними або цегляними огорожами живоплоти дешевше, а іноді надійніше і довговічніше, володіючи при цьому високими художніми якостями. Разом з тим вони більш трудомісткі в експлуатації.

Для живоплотів може застосовуватися велике число чагарникових і деревних видів. Найкращими з них є види, що добре переносять стрижку, що характеризуються тіньовитривалістю, відносно повільним зростанням, густий гіллястістю і густо сидять на пагонах невеликими листям.

Найбільш щільні і красиві живоплоти дають їли, біоти, туя західна, ялівці, айва звичайна, бирючина, в'яз мелколістний, тополя, груша, липа, клен, жимолості, кизильники, вільхи чагарникові, пузиреплодник, смородина, бузки, бересклет японський, крушина вічнозелена , самшит, тис та ін.

За способом формування  живоплоти підрозділяються на:

• вільно зростаючі (використовуються в основному квітучі рослини);
• формовані (з рослин, добре піддаються стрижці);
• вирощені із застосуванням спеціальних конструкцій (живоплоти з кучерявих рослин, шпалерні огорожі, створювані шляхом переплетення гілок чагарників або дерев в вигляді решітки з прикріпленням пагонів до спеціального каркаса. При їх пристрої часто застосовують трельяж. Дня високих шпалер (1,5-3,0 м) використовують липу мелколистную, клен гостролистий, крушину, бузок, тую, глід і ін., висаджуючи їх на відстані 0,5-1,0 м один від одного.

В процесі подальшого догляду за живими огорожами, необхідно проводити регулярне формування їх. Живоплоти, в яких чагарники ростуть вільно, обрізають відповідно до біологічними і морфологічними особливостями чагарників, з огляду на швидкість їх росту, габітус рослини, період цвітіння і т.д. Один раз на 2-3 роки необхідно проводити проріджування таких огорож. Краще це робити в період спокою (ранньою весною чи пізньою осінню).

Живоплоти, що піддаються формуванню, не слід запускати з самого початку посадки. Відразу після посадки потрібно злегка підрізати і спробувати вирівняти висоту рослин по всій довжині огорожі. Однак хвойні рослини протягом перших двох років краще не чіпати. Надавши їм можливість розвиватися вільно.

Огорожі з листяних видів висаджені восени обрізають на 1/3 в березні, висаджені навесні обрізають через рік, тобто в березні наступного року. Ці правила необхідно дотримуватися виходячи з того, що при осінній посадці вкорінення починається лише навесні, а при весняній відразу ж, і рослинам, природно, буде потрібно робота всього листового апарату для того, щоб сприяти створенню гарної кореневої системи.

Постійної помилкою при формуванні живоплотів є дозвіл їм дуже швидко рости в висоту, незважаючи на те, що перш за все необхідно подбати про створення досить густого пологу гілок і листя в нижній частині огорожі. Досягти цього можна шляхом різної обрізки кущів в перші роки  після посадки живоплоту:

1. чагарники, у яких треба викликати сильне розгалуження (терен, глід, бирючина, снежноягодник, алича) необхідно обрізати сильно - на висоті 15 см від рівня грунту;
2. чагарники, які мають природну схильність до сильного розгалуження в сприятливих умовах (види барбарису, самшит, види кизильника, ліщина, калина, бересклет) рекомендується обрізати слабо (тільки підстригати), тобто обрізати на 1/3 висоти і злегка вкорочувати бічні гілочки;
3. чагарники, які мають присадкуватий зростання (лох, ялівець, лавр благородний, лавровишня, дуб кам'яний) залишають практично без обрізки, тільки злегка вкорочують гілочки, які надають живоплоту неохайний вигляд.

На другий рік підрізування для огорож першої групи рослин проводиться сильніше, тобто прирости минулого року видаляють приблизно на половину. Рослини другої і третьої груп обрізають, як і в перший рік.

Після перших двох років живоплоти зазвичай знизу до верху добре заповнюються гілочками. З цього часу їм дозволяють розвиватися тільки в висоту і додають потрібний вид і форму шляхом обмеження росту в сторони. Деякі рослини в цей час вимагають сильної обрізки, інші слабкою (третя група рослин). Залежно від швидкості і характеру росту чагарників живоплоти обрізають різну кількість разів за сезон. За кількістю і часу  проведення обрізок, а також глибині обрізки, живоплоти можна розділити на кілька груп:

• Живоплоти, створені з терну, глоду, жимолості, аличі, бирючини, обрізають кілька разів в період з травня по жовтень. При цьому сильно обрізають бічні гілки, а зростаючі вгору лише злегка вкорочують.
• Живоплоти з барбарису, кизильника, ліщини, дуба кам'яного, бруслини японського, снежноягодника, ялівцю, туї, калини та ін., Вимагають не менше двох обрізок за сезон (у міру відростання). Першу проводять в липні або серпні, другу в вересні. У таких чагарників гілки, що ростуть в сторони, обрізають сильно, а зростаючі вгору слабо. Так продовжують обрізку до тих пір, поки огорожа не досягне необхідної висоти, після чого верхню частину її піддають також сильної обрізку.
• Живоплоти з барбарису Дарвіна, барбарису вузьколистого, лоха, лавра, липи кам'яної та ін., Обрізають тільки один раз в рік, зазвичай восени. До досягнення необхідної висоти бічні гілки обрізають дуже сильно, що ростуть вгору - злегка підрівнюють, стимулюючи зростання у висоту.
• Бордюри з самшиту, карликових форм барбарису, кизильника обрізають двічі за сезон - у липні та вересні.
• Живі огорожі з хвойних дерев (туя, тис, ялина звичайна) протягом перших двох років краще не чіпати, надавши їм можливість розвиватися вільно.
• Смуги високорослих чагарників (висотою понад 2,5 м) обрізаються, в основному, тільки з боків і називаються живими стінами.

При формуванні живоплотів з самого початку необхідно дотримуватися заздалегідь обраної форми бічних сторін. Форма поперечного перерізу живоплотів може бути прямокутної, трикутної, трапецієподібної, полуовальной, художньої (рис. 15).

Мал. 15. Схема формування живі огорож: а - обрізка рослин, розвиваючих суцільне облиственіння: 1 - коротка обрізка після посадки, 2 - перша формувальна обрізка на наступний рік після посадки, 3 - друга формувальна обрізка через два роки після посадки, 4 - третя формовочная обрізка за заданим профілем;
б - формувальна обрізка по заданих контурах.

прямокутне перетин   найчастіше застосовується для однорядних живоплотів, створюваних з тіньовитривалих видів. Для огорож з світлолюбні видів найкращими формами поперечного перерізу є трапецієвидна і полуовальная (еліптична), при яких рослини знаходяться в найкращих умовах освітлення їх поверхонь і залишаються зеленими до самого низу.

Трапециевидная і полуовальная форми   особливо рекомендуються для 2-3-х рядних огорож. При такі формах живоплоти виглядають більш витонченими і менш громіздкими.

Бажано, щоб живопліт займала якомога менше місця, тому слід стежити за її шириною:

• у низьких огорож ширина не повинна перевищувати висоту;
• у огорож прямокутного перетину відношення ширини до висоти повинно знаходитися в межах 1: 1,5 в дворядних посадках, і до 1: 2 - 1: 2,5 - в однорядних;
• при трапецієподібної перетині ширина (в нижній частині) може дещо збільшуватися по відношенню до висоти.

При використанні чагарників в живих огорожах необхідно враховувати здатність виду давати поросль від стовбура. Щоб живоплоти не оголювалися знизу, види, що володіють слабкою здатністю утворювати стволовую поросль (глід, ірга, робиния звичайна), треба постійно обрізати починаючи з раннього віку.

Коли чагарники починають переростати необхідний рівень висоти, проводиться омолодження живоплоту з видаленням старих пагонів або так званої «посадкою на пень».

Шпалерна живопліт. Посадка чагарників проводиться навесні в один ряд уздовж тимчасової огорожі з горизонтальних жердин або брусків, прибиті до стовпів в три ряди через 25,35 і 40 см по порядку, починаючи знизу. Лінія цієї шпалери збігається з лінією посадки рослин. Густота розміщення передніх 25-30 см.

Навесні наступного за посадкою року рослини зрізаються на пень на висоті 5-7 см від землі. З утворилася за літо поросли відбирають по дві найбільш сильних і розташованих на протилежних сторонах кожного з пеньків пагонів. Решта пагони в липні того ж року вирізують з метою посилення розвитку залишених.

Навесні третього року залишені на кожному з пеньків пагони розтягуються в протилежні напрямки уздовж шпалери під кутом 45-50 ° до горизонту і підв'язують до нижнього бруска так, щоб перехрещення пагонів припадало близько бруска. Кілька вище переднього кінця пагони обрізають.

Навесні на четвертий рік найбільш сильні пагони направляють по продовженню нижні частин похилих порослевін і підтягують до другого бруска так, щоб при перехрещенні порослевін сусідніх рослин вони перепліталися між собою. Після підв'язки цих пагонів кінці їх над другим бруском обрізаються. Одночасно обрізаються і все утворилися за попередній рік бічні пагони з залишенням пеньків 5-8 см завдовжки з метою посилення їх розгалуження і подальшого хорошого заповнення ромбических отворів, що утворюються на похилі стволиках решітки.

На п'ятий рік повторюють операції попереднього року: верхні похилі пагони підв'язують до верхнього бруска, вище їх обрізають. Основа шпалери висотою 1 м на п'ятий рік буде готовою.

Надалі огорожа піддається звичайній обрізку зверху до досягнення необхідної висоти. З боків обрізку роблять з розрахунком доведення ширини шпалери до 30 см. В наслідок потовщення переплетених стовбурів і взаємного їх тиску в місцях переплетення часто відбувається зрощення їх, і огорожа стає монолітною і дуже міцною, а при великій густоті розгалуження і колючості пагонів - абсолютно непроникною для найдрібніших тварин.

Обрізка рослин - необхідна щорічна робота в саду. При систематичності процедури дерева і чагарники розвиваються так, як потрібно власнику, рясно цвітуть і плодоносять. Правильна обрізка - найважливіший захід в списку садових робіт.

Основні принципи обрізки плодових дерев

Грамотний підхід з використанням різноманітних прийомів і правильна обробка зрізів, застосування хорошого інструменту в роботі, регулярність і дотримання термінів - ось основні принципи обрізки дерев і чагарників.

прийоми обрізки

Операцію проводять двома способами:

1. Укорочення - видалення частини гілки з метою пробудження сплячих бруньок і появи нових пагонів або активізації зростання слабких. Гілка підрізають до виразно розташованої нирки, як правило, росте назовні крони, або до відгалуження в потрібну сторону. До укорочення віднесені і прищипування молодих пагонів, якщо замість плодушки, наприклад, зросла гілочка. Проводять без інструменту, великим і вказівним пальцями, багаторазово.
2. Видалення гілки - проводять з метою проріджування крони для збільшення кількості світла, що потрапляє на листя, або для видалення старих або засихають гілок. Гілку зрізують «на кільце», тобто перед валиком на стовбурі.

Терміни обрізки плодових дерев і чагарників

Протягом усього вегетаційного періоду в саду проводять той чи інший вид обрізки:

• санітарна - проводять восени і навесні, у міру необхідності влітку, з метою видалити засохлі гілки, запобігти поширенню захворювання, знищити комах;
• формує - проводять навесні у плодових і декоративних для правильного розташування гілок крони, забезпечення оптимального освітлення і можливості обробки і збирання врожаю, освіти виграшною крони;
• омолоджує - видалення частини гілок стимулює пробудження сплячих бруньок і активізацію зростання слабких пагонів, а також цвітіння і плодоношення. Проводять навесні;
• коригувальна - після основної обрізки протягом літа вкорочують або прищипують пагони, напрямок росту яких неправильне (всередину, вниз, паралельно стовбуру).

Основний обрізанням є весняна.

Обробка зрізів

Обрізку рослин проводять до початку активного сокоруху або після його закінчення. Тому рани діаметром до 2 см обробляти не потрібно. Зрізи більшого розміру спочатку зарівнюють ножем, доводять поверхню до гладкості, прагнучи зберегти щільність прилягання кори. Потім ці місця замазують садовим варом. Це паста, виготовлена ​​промисловим способом на основі воску, парафіну, каніфолі і знезаражувальних добавок. Завдана на зріз, перешкоджає втраті вологи через рану, потрапляння грибів і хвороботворних бактерій, запобігає загнивання.

Садовий вар коштує недорого, тому власне виготовлення його можливо, але не завжди доцільно. Пасту перед нанесенням розминають в руках без рукавичок - вона розм'якшується під дією тепла людського тіла, потім наносять на зріз, щільно замазують всю поверхню і краю.

Юлія Петриченко, експерт

Як обрізати плодові дерева і чагарники навесні

Весняну обрізку починають в самому кінці зими або на початку весни, до сокоруху. Це час зручно відсутністю листя - всі надмірності, які потребують обрізки, видно як на долоні.

необхідний інструмент

Краща турбота про рослини саду при обрізанні - виконання її бездоганним інструментом. Будь-яке «хірургічне втручання» - це, поряд з оптимізацією зростання, ще й ослаблення рослини. Гарне знаряддя праці дозволить рослині уникнути зайвих ран, а значить, дасть можливість спрямувати сили на вегетацію, а не загоєння порізів.

Інструменти для обрізки:

Секатор.

Повинен бути гострим, з щільно прилеглими і відмінно ріжучими лопатями. Набувають секатор, виходячи з його ергономічності, - він повинен добре лягати в руку, не бути тугим, не втомлювати при роботі. Такі інструменти недешеві, але робота з ними принесе радість садівникові, і безпеку рослин.

Сучкорез.

Вид секатора на телескопічною ручці, що дозволяє діставати гілки, які ростуть високо на дереві. Рідко бувають бездоганної якості, але пошукати варто.

Ножівка.

Переважно користуватися садової, а не будівельної пилою. Вона більш зручна - має менші розміри, заокруглене полотно і спеціально заточені зубці. Зрізи будуть бездоганні.

Як обрізати ягідні чагарники

Навесні не всі плодові чагарники піддають укорочення гілок. Багато кущики, квітучі і плодоносні на пагонах минулого року, не вимагають щорічної обрізки. Навесні проводять хіба що санітарну чистку. Ці рослини самі формують свою крону, протягом життя проводять тільки вирізання найстаріших гілок: черемха, ірга, аронія (чорноплідна горобина), горобина звичайна.

малина

Однорічні пагони кронують - обрізають верхні 5 - 6 нирок, що стимулює розвиток молодої прикореневої порослі. Слабкі і вимерзлі пагони видаляють повністю. На цьому весняна обрізка малини закінчується.

смородина

Навесні проріджують кущ, видаляючи повністю гілки старше 7 - 8 (на червоній і білій 10) років і надлишки кореневої порослі - найслабші пагони. Підрізають кінці гілок, можливо, вони підмерзли взимку, а також в профілактичних цілях - саме на периферії поселяються комахи-шкідники. Під час цвітіння відокремлюють частини гілок з пошкодженими кліщами квітами - нирки їх крупніше здорових, це помітно. Уривок гілок сприяє поліпшенню плодоношення.

агрус

Починаючи з 3 - 4 річного віку проводять проріджування для посилення освітленості, а пізніше - вирізання старих гілок та порослі.

вишня

Кущоподібні сорти вишні навесні підрізають обережно, тому що цвіте вона на пагонах минулого року і саме на периферії крони. Вкорочують після плодоношення, щоб виросли нові пагони. А навесні вирізують загущающие і слабкі гілки, проріджують або відкидають кореневу поросль.

Як обрізати плодові дерева

Формування проводять щовесни у молодих дерев, а у дорослих - підтримання загального габітусу. Для плодових важливо домогтися рівномірної інсоляції всіх гілок і листя на них. Тому з моменту посадки приступають до створення крони. Систематичним підрізанням і видаленням зайвих гілок до початку плодоношення дерево буває сформовано в потрібній формі. Будь-яка формування полягає у визначенні напрямку росту скелетних гілок, підтримки їх в облистнені стані і укорочуванням пагонів на них для закладання плодових бруньок.

кісточкові види

Сливу вирощують штамбові деревом, тому що при Картинки формі дуже швидко загущувальну і перестає плодоносити.

Формування сливи і вишні в штамбової формі проводять з наймолодшого віку. Букетний гілочки, які цвітуть і плодоносять, живуть до 5 років, тому до моменту плодоношення дерево повинно бути сформовано повністю.

Товсті гілки у сливи і вишні можна вирізати на кільце, це може викликати утворення дупла на стовбурі і загибель рослини. Їх укорочують на втечу, змінюючи напрямок і характер зростання. Навесні вирізають або відкидають кореневу поросль повністю.

карликові дерева

Кореневласні або щеплені карлики в плодоношення вступають рано, тому затягувати з формуванням крони не рекомендують. Вибирають положення скелетних гілок і щороку підрізають їх, прищипують пагони. Верхній провідник зростає вільно до початку плодоношення. З віком плодоношення знижується, але його можна активізувати помірною обрізанням, а також відгином верхньої частини стовбура і деяких гілок заміщення.

Формування крони плодових дерев

При формуванні плодовим деревам надають такі форми:

1. Ярусно-розріджена. Для її створення щороку закладають за 1 ярусу з 2 - 3 гілок, що ростуть в потрібному напрямку. Гілки наступного ярусу вибирають так, щоб вони не заважали висвітлення нижчих. Зайві, що не скелетні гілки в перші роки вирізаються повністю.
2. Горизонтальна (блюдце). У міру зростання дерева залишають один ярус гілок в плоско-округлої форми, що забезпечує рівномірну інсоляцію. Центральний провідник з часом вирізують, всі інші гілки на штамбі видаляють у міру появи.
3. Вертикальна (пальмети). Дерева формують у вигляді площині так, щоб сонце висвітлювало протягом дня обидві сторони. Орієнтація гілок зберігається шляхом обрізки відростають на штамбі і стовбурі пагонів.

Формування будь-якої крони - процес довготривалий. Його проводять щовесни, продовжують влітку і контролюють восени. У міру закріплення форми зрізують тільки зайві пагони і вкорочують основні гілки.

Весняні роботи в саду починаються з ранньої обрізки дерев і чагарників ще по снігу. Ця операція знаменує початок нового сезону в житті саду, його пробудження від зимового спокою.

Сподіваємося на продовження розмови про весняну обрізку. Яку форму крони ви надаєте перевагу? Розкажіть про ваш сад!

Незважаючи на первозданну красу природи, плодові і фруктові дерева, а також чагарники потребують спеціалізованого догляду, без якого неможливе ефективне здійснення їх основної функції - плодоношення. Головною метою даного заходу є створення найбільш оптимального розподілу поживних речовин, без яких неможливий ріст і повноцінний розвиток дерева, між кроною і кореневою системою. Саме завдяки створенню подібного балансу відбувається повноцінне здійснення функціонального призначення плодового дерева. Незважаючи на очевидну необхідність обрізки, багато садівники-любителі нехтують цією процедурою, пояснюючи це побоюваннями нашкодити рослині, а також хибним висновком, суть якого полягає в тому, що кожна віддалена гілка забирає з собою ту чи іншу частину майбутнього врожаю. В результаті цього вельми вкоріненого серед непрофесіоналів упередження відбувається зниження врожайності культур, менша їх стійкість до атак шкідників, а також їх передчасне старіння і, що також важливо, зниження їх декоративності. З причини особливої ​​актуальності обрізки дерев, дана стаття присвячена розгляду основних видів, схем і правил обрізки, а також її цілям і засобам, необхідним для здійснення даного заходу.

  Обрізка плодових культур: необхідність чи зайва трата часу?

Обрізка дерев і чагарників визнана однією з головних складових повноцінного догляду за садом. Здійснення цього заходу надає благотворний вплив на якісні та кількісні характеристики плодів, забезпечує регулярне цвітіння найвищої інтенсивності, а також сприяє формуванню міцного скелета крони, що обумовлено своєчасною заміною старіючих гілок. Здійснення обрізки відповідно до існуючих правил дозволяє не тільки підвищити декоративні характеристики дерев, а й підвищити їх стійкість до шкідників.

Успіх обрізки дерев навесні залежить не тільки від кваліфікації агронома, але і від використовуваних інструментів, оптимальний вибір яких якісно провести обрізку, не витрачаючи зайвих сил і енергії, а також не зашкодивши рослинам. Дотримання цих умов дозволить домогтися найбільшої ефективності даного заходу, якнайшвидшого загоєння рослин і відновлення їх початкових функцій.

Плодове дерево, яке зазнало якісної обрізки, характеризується наступними перевагами:

• Компактні габарити, що забезпечує більшу стійкість гілок в урожайний період, коли тяжкість плодів зашкалює і при відсутності ефективної обрізки сприяє перелому гілок;
• Так як обрізка сприяє створенню сприятливої ​​освітленості і оптимальних умов для найкращої вентиляції крони, підвищується стійкість плодових культур до згубної дії шкідників;
• Велика тривалість продуктивного періоду рослин;
• Рясні врожаї, які ви можете збирати із завидною стабільністю, що особливо актуально для зерняткових порід, при неправильній обрізці або її відсутності плодоносних раз в два роки;
• Висока морозостійкість культур, які зазнали правильної обрізку.

  Види обрізки дерев

У процесі здійснення обрізки дерев садівник переслідує найрізноманітніші цілі, внаслідок чого буде актуальним розглянути різні види обрізки дерев, відповідно до переслідуваними в процесі їх здійснення цілями.

• Формує обрізка. Сприяє створенню крони найбільш оптимальної щільності і силуету плодового або фруктового дерева. Здійснюючи формуючу обрізку дерева, ви правильно формуєте кісткову частину крони, що сприяє підвищенню стійкості дерева до високих зовнішніх навантажень. Важливо знати, що якщо ви здійснюєте формуючу обрізку в лютому, вона сприяє більш інтенсивному відростання другорядних гілок, тоді як березнева формує обрізка загальмовує їх зростання;

• Регулююча обрізка. Вона необхідна для підтримки форми раніше сформованої крони, що сприяє забезпеченню оптимальної освітленості навіть найвіддаленішого її ділянки, а також запобігає перевантаження деревного скелета молодими пагонами. Даний вид обрізки необхідно здійснювати або з лютого по квітень, або з серпня по вересень;
• Омолоджуюча обрізка, яка сприяє відновленню крони старого дерева, завдяки потужній стимуляції росту нових гілок. Вона актуальна в тому випадку, якщо приріст нових пагонів не перевищує 10-15 см в рік. Така обрізка стимулює ріст сплячих і придаткових нирок і полягає в укороченні пагонів;

• Відновлювальна обрізка, здійснивши яку ви допоможете дереву, що зазнав різних ушкоджень, відновити здатність плодоношення, цвітіння і подальшого сприятливого росту і розвитку;
• Санітарна обрізка, що має на увазі видалення сухих, поламаних і уражених гілок. Здійснювати цей вид обрізки можна цілий рік, за винятком морозних днів. Здійснивши обрізку уражених гілок, необхідно дезінфікувати робочий інструмент спиртом.

  Основоположні цілі різних видів обрізки дерев

• Забезпечення здоров'я та довголіття рослин, які досягаються за рахунок здійснення омолаживающей і санітарної обрізок;
• Збільшення і досягнення стабільної регулярності врожаю, що забезпечується виробництвом, так званої, обрізки на плодоношення;
• Підвищення декоративності рослин, чому сприяють найрізноманітніші види обрізки, в тому числі і найвитонченіші.

  Інструменти для весняної обрізки

Арсенал садівника, який вирішив провести весняну обрізку садових культур, повинен складатися з таких інструментів:

• Секатор, вибираючи який, на думку професіоналів, необхідно віддавати перевагу інструментом з простим механізмом, так як секатори, забезпечені храповим механізмом, необхідно натискати кілька разів, щоб зробити зріз.
• Повітряний секатор, який представляє собою класичний секатор, закріплений на довгій, можливо телескопічної штанги. Він приводиться в рух за допомогою важелів і мотузки. Використовуючи дану модифікацію секатора, ви отримуєте можливість до важкодоступних гілок.
• Садова ножівка, що представляє собою інструмент шаблевидної форми, звужується до кінця полотна. Конструктивною особливістю ножівки є наявність зубів, що дозволяють виключити скупчення тирси. Для проведення обрізки не рекомендується використовувати ножівку, призначену для будівельних заходів, так як для цих цілей необхідний інструмент, забезпечений специфічним профілем і кутом нахилу полотна.

У процесі підготовки інструментів необхідно ретельно підходити до їх вибору. Для весняної обрізки потрібно вибирати тільки чисті, гостро заточені інструменти, використання яких виключить освіту рваних ранових поверхонь, які є місцем впровадження інфекційних агентів і шкідників. По закінченню робіт ріжучі поверхні інструментів, що використовуються в процесі обрізки рослин, підлягають обов'язковій очистці та протирання промасленим тканим матеріалом.

Крім інструментів, арсенал агронома необхідно поповнити садовим варом, що представляє собою мазь, приготовлену на основі нафтопродуктів. Пластична за своєю консистенцією суміш необхідна для змазування ран на поверхні дерев, розміри яких не перевищують 1-2 см. У ролі вару можна використовувати масляну фарбу, тобто фарбу, виготовлену на основі оліфи.

  Теоретичні основи правильного обрізання. способи обрізки

Що стосується обрізки дерев в середній смузі, її здійснюють, починаючи з кінця лютого і закінчуючи кінцем квітня, тобто в той час, коли активну сокоруху ще не почалося. Літній час також не привід забувати про обрізку, так як саме цей період найбільш сприятливий для проведення санітарної обрізки, суть якої полягає у видаленні хворих і уражених шкідниками гілок.

По відношенню до крони і силі ростових ресурсів, всі гілки доцільно класифікувати на кілька груп:

• Скелетні - найбільш потужні гілки, що відносяться до першого і другого порогів розгалуження;
• Напівскелетні - гілки менш значних розмірів, на цей раз вже другого і наступних порядків розгалуження;
• Генеративні - іншими словами «обростають» або плодоносні гілки, на яких згодом утворюються плоди. У зв'язку з тим, що генеративні гілки є основоположними носіями врожаю, на забезпеченні для них найбільш оптимальних умов для плодоношення і базуються головні правила обрізки плодових і фруктових дерев.

Основні способи обрізки

• Проріджування або вирізка, суть якої полягає в ліквідації другорядних, не несуть в подальшому будь-якої функціонального навантаження, гілок в кроні. Мета даного заходу полягає в поліпшенні світлового режиму, що не робить істотного впливу на наявну кількість гілок, проте сприяє більш вільному їх розташуванню. Крім того, створюються додаткові сприятливі умови для генеративних гілок, які, розвиваючись в подібному режимі, живуть в 2-3 рази довше, приносячи стабільно високий урожай. Розростаючись, генеративні гілки заповнюють внутрішню частину крони, що сприяє зменшенню непродуктивною зони;

• Укорочення - не менш відомий і продуктивний спосіб обрізки фруктових дерев, що підвищує схильність нирок до пробудження, а також побегообразовательную здатність дерева. Дана міра сприяє підвищенню бічних гілок на зазначену одиницю довжини основної гілки вищого порядку. Якщо знехтувати цією методикою обрізки, це призведе до істотного зниження пробудімості нирок, в результаті чого проростуть лише найбільш потужні верхні нирки, тоді як більшість бічних нирок так і не дадуть початок новим паросткам.

Більшості виникає питання: «А на скільки вкорочувати?» І матимуть рацію. Головним критерієм, що впливає на ступінь укорочення, була і залишається ступінь річного приросту, тобто довжина молодих пагонів, що виросли протягом року. Приріст менше 40 см в вкороченні не потребує, 40-60 см - вимагає укорочення на ¼ річної довжини, більше 60 см - вкорочують на 1/3. Ступінь укорочення надає важливе вплив на щільність розміщення потужних бічних відгалужень, що істотно зменшує так звану «мертву» зону з заснулих бічними нирками. Стає помітним вплив укорочення і на силу скелетних гілок - вони стають помітно більш потужними, а також міцними і стійкими до зовнішніх впливів.

Календар обрізки

Формуючи крону за допомогою обрізки, необхідно брати до уваги кути, які утворюються між основним скелетом і гілками наступних порядків. Їх декілька:

• Кут відходження - являє собою кут, що утворюється між стовбуром і бічною гілкою, іншими словами, це кут відходження скелетних гілок від стовбура. Гілки, що утворюють зі стовбуром гострий кут (менше 30 градусів), характеризуються більш сильним зростанням, але більш пізнім плодоносінням і більш слабкий зв'язок зі стовбуром. При проведенні обрізки в ідеалі підлягають видаленню. Гілкам, що характеризується тупим кутом відходження (більш 60градусів), властивий слабке зростання, але більш раннє плодоношення. З огляду на це, оптимальним вважається кут відходження від 45 до 60 градусів;
• Кут розбіжності, який утворюється між суміжно розташованими гілками другого і наступних порядків, локалізованих в горизонтальній проекції. Даний кут повинен становити не менше 90 градусів, що пояснюється обмеженим числом гілок в кроні, що перешкоджає її загущення.

  Основні техніки зрізу

У процесі обрізки дерев, в першу чергу необхідно визначитися з вибором техніки зрізу, який залежить від мети проведення того чи іншого способу обрізки. Існує кілька основних технік зрізу:

Зріз на нирку

Техніка зрізу, за допомогою якої можна змінити напрямок росту гілки і задати його в тому режимі і напрямку, який вам необхідний. Для цього вибирають ростовой втечу віком не менше одного року і вибирають бруньку, яка росте в необхідному вам напрямку. Взявши секатор таким чином, щоб його ріжуча пластина була звернена до залишеної частини. Зріз повинен бути виконаний під невеликим кутом таким чином, щоб над ниркою не утворювався пеньок, а перпендикуляр, проведений від підстави нирки, не попадав на зріз. Найбільш оптимальний кут зрізу на нирку становить 45 градусів;

Зріз на бічну гілку

Актуальний тоді, коли потрібен переклад основного ходу росту дерева з однієї гілки на іншу. Його техніка полягає в наступному: непотрібну гілку видаляють таким чином, щоб утворений зріз був своєрідним продовженням правильно орієнтованої галузі. В результаті цієї маніпуляції бічна гілка стає головною;

Зріз на кільце

Полягає у видаленні неправильно зростаючої або аномально орієнтованої гілки, наприклад, тієї, яка росте всередину крони. Вона не тільки не задовольняє правилам декоративності, але і забирає в скелетних гілок додаткове харчування, залишаючись, з точки зору плодоношення, абсолютно марною і безперспективною. В основному, коли товщина гілки невелика, її видаляють за допомогою секатора.

Схема обрізки дерев

  Порядок дій при здійсненні обрізки дерева

• Дерево, що піддається обрізку, ретельно оглядають;
• Спочатку проводять санітарну обрізку, яка полягає у видаленні старих, поламаних і уражених гілок;
• Далі видаляють гілки, що характеризуються гострими кутами відходження;
• Далі звертають увагу на потужні гілки, що ростуть у вертикальному напрямку і конкуруючі з основним втечею. Їх піддають видалення;
• Видаляють всі гілки, зростання яких орієнтований всередину крони;
• Проводять видалення перехрещуються, що близько ростуть гілок, а також гілок, розташованих паралельно один одному;
• Основним правилом обрізки дерев, яким необхідно керуватися в процесі здійснення даного заходу, є правило підпорядкування, суть якого полягає в тому, що основна гілка повинна бути на 20 см довший бічний або другорядною. Це правило актуально для всіх порядків підпорядкування і обов'язково до виконання.

  Загальні правила обрізки дерев: підводимо підсумок

• Між бічними гілками першого і другого порядку необхідно залишати не менше 60- 65 см, тоді як відстані між гілками другого і третього порядків має становити 20-25 см, що полегшить доступ до них і поліпшить якість проведених заходів по догляду за деревом;
• Гілки, кут відходження яких менше 45 градусів, більш стійкі до механічних навантажень. У зв'язку з цим рекомендується залишати гілки кут відходження яких становить не менше 45 градусів;
• Гілки, що ростуть усередину крони, беззастережно піддаються видаленню;
• Гілки, які виросли біля основи стовбура і скелетних гілок першого порядку, необхідно видаляти постійно.

  Кілька слів про обрізку хвойних дерев

Хвойні дерева в меншій мірі потребують обрізку, ніж листяні. Саме тому обрізку хвойних дерев необхідно здійснювати лише в міру необхідності, так як вважається, що без стороннього втручання хвойні ростуть набагато правильніше і набагато симетричні. Від капітальної обрізки взагалі рекомендується відмовитися і в разі необхідності видаляти лише зайві гілки в сильно загущених місцях, а також гілки, пошкоджені хворобами та шкідниками.

Обрізка - це повне або часткове видалення пагонів і гілок, спосіб догляду за декоративними і плодовими чагарниками і деревами, службовець для регулювання їх розвитку, зростання і плодоношення. Крім формує функції, обрізка виконує і санітарну - проріджує крону і звільняє дерево або кущ від гілок, що піддають небезпеці здоров'я рослини і ставлять під загрозу його довголіття. А якщо дерево увійшло в похилий вік, то вчасно зроблена омолоджуюча обрізка додасть йому нові сили і продовжить роки, практично не знижуючи кількісного і якісного показників врожаю. Обрізка дерев проводиться як навесні, так і восени, в деяких випадках дерева обрізають навіть влітку. Обмовимося відразу: осіння обрізка дерев допустиме лише в районах з м'якими нехолодну зимами, а в північних районах цю процедуру краще проводити навесні, оскільки наступаючі незабаром після осінньої обрізки морози призводять до вимерзання кори на місцях зрізів і висушують деревину, що, як правило, призводить до загибелі рослин. Є види плодових дерев, які обрізають кожен рік, а то й двічі за рік, а є такі, які в щорічній обрізці не потребують. У кожного агротехнічного прийому є свої правила, і обрізка дерев - не виняток. Коли обрізати дерева тих чи інших видів і як проводиться обрізка плодових дерев восени - теми нашої розмови.

Обрізка ягідних чагарників

Урожай ягідних кущів багато в чому залежить від регулярної обрізки, яка формує кущі, позбавляє від постарілих і хворих гілок, відкриває крону для світла. Таку роботу варто робити восени, оскільки навесні ці рослини прокидаються дуже рано, і ви ризикуєте не встигнути закінчити профілактичну стрижку до початку сокоруху і набухання бруньок.

Принцип дії приблизно однаковий для всіх представників цієї групи: постарілі гілки чагарників видаляйте «на кільце» під самий корінь, не залишаючи пеньків, впритул до землі, а то і трохи під землею. Детальніше про цей спосіб написано в статті Тонкощі обрізки. Точно так же позбавляйтеся від невизревшіх зелених і слабких пагонів, які навряд чи перезимують (в холоди вони, як правило, вимерзають і знижують зимостійкість всього рослини).

Порада:   число залишених доспілих молодих пагонів має дорівнювати кількості віддалених, тоді необхідний баланс буде дотриманий.

Важливо: при осінній обрізку не замикайте її здорові паростки ягідних кущів, відкладіть цю справу до весни, адже підмерзнути може не тільки місце зрізу, а й значна частина втечі.

Санітарна обрізка чагарників

Найпростіший вид обрізки, що не вимагає спеціальних знань і навичок. Тут все зрозуміло: якщо гілка суха, пошкоджена шкідниками або грибковими захворюваннями - її потрібно видаляти. Санітарна обрізка є одним з комплексних засобів в сезонної боротьбі з шкідниками, про яку згадується вище.

Проріджувати обрізка чагарників

Повинна проводитися щорічно. Основним помилкою деяких садівників є впевненість, що таку обрізку слід проводити раз на кілька років, тобто коли кущ вже «загущен».
  Цього допускати не можна, так як, занедбаний стан рослин веде до нестачі світла, що негативним чином позначиться на врожайності, якості суцвіть або плодів.

Видаляють гілки, що ростуть усередину куща, невдало розташовані пагони, які в подальшому будуть ущільнювати і затінювати крону.

Регулярне проведення проріджують обрізки дозволить мінімізувати стрес від цієї процедури у самої рослини, так як при щорічному видаленні, досить вирізати кілька гілочок для досягнення потрібного результату, а не проводити масштабне проріджування.

Омолоджуюча обрізка чагарників

Омолоджуюча обрізка вимагає особливих навичок і розуміння цілей процедури. Поширена думка «чим більше обрізаєш, тим буде краще цвісти», в корені помилкове.

Важливо знати, що більшість чагарників, мають колір тільки на двох - трирічних пагонах, а при помилковому розумінні правильності цієї процедур, саме ця частина гілок і зрізається. Тому чагарники, квітучі ранньої весни і на початку літа, є винятком з правила обов'язковості осінньої обрізки. У цих рослин омолоджуючу обрізку слід проводити відразу після закінчення періоду цвітіння.

Рослини, що мають колір на однорічних пагонах, омолоджують за загальним правилом - восени.

Обрізати дерево навесні або восени?

Кожні дерева мають свій термін обрізки. Як визначити, коли обрізати дерева: навесні, влітку чи восени? У чому принципова відмінність?

Що стосується яблунь, то поки дерево ще молоде, його обрізають і навесні, і восени. Навесні усуваються гілки, які могли промерзнути за зиму, а також для формування крони, що підвищить декоративні особливості і врожайність. Обрізку потрібно встигнути зробити, поки не з'явилися бруньки і не почав циркулювати сік.

Що стосується осінньої обрізки:

• Вона здійснюється після опадання листя. Обрізаються засохлі, поламані, гнилі гілки, також які ростуть в неправильно напрямку.
• Якщо дерево сильно активно розрослося і крона не дає змоги проходити достатній кількості світла, то проводиться додаткова річна обрізка.
• Бажано передбачити ці моменти ще навесні, оскільки тоді дерево знаходиться в стані спокою і легше переносить процедуру.
• Важливий момент: зимова обрізка здійснюється тільки в регіонах з теплим кліматом, оскільки на морозі гілки можуть бути занадто тендітними і поламатися, що зашкодить кору. Цей же момент варто враховувати і при осінній обрізку. Процедуру потрібно встигнути провести до перших заморозків.
• Восени видаляються поламані і засохлі гілки. Спочатку видаляються самі слабкі пагони, потім ростуть під гострим кутом. Щоб зріз швидко і успішно зажив, його обробляють садовим варом або фарбою на масляній основі. Обрізані гілки можна спалити або закопати.

Коли дерево виросте, воно не потребуватиме обрізку 2 рази в рік. Тому залишається тільки весняна. Навесні в дереві знаходиться більше корисних речовин, тому йому буде легше перенести процедуру і зрізи швидше затягнуться.

У 5-річному віці яблуня обрізається відразу після заморозків і перед освітою нирок. У цьому віці дерево вважається сформованим: крона повинна бути правильної форми, а гілки міцними. У обрізку воно потребує тільки для усунення згущене.

Деякі дерева починають в цьому віці плодоносити. Плоди з'являються тільки на торішніх пагонах. Тому під час обрізання потрібно бути уважним, щоб залишилася достатня кількість зрілих гілок.

Восени потрібно бути акуратним з обрізанням. Є ризик, що при неправильних діях, влітку дерево не дасть плодів. Тому восени бажано тільки видалити засохлі і хворі гілки.

Обрізка плодових дерев осінь

Плодові дерева так само мають свої особливості в обрізку. Багато хто стверджує, що завдяки цій процедурі збільшується їх врожайність. Ми вважаємо, що це спірне питання. Адже все пізнається в порівнянні і не завжди виходить так, як нам хотілося б. Але те, що якість врожаю в більшій мірі зросте - це факт. Можливо, плодів на гілках і не буде занадто багато, але вони рівномірно розподіляться по всьому дереву, будуть великими, наливними і соковитими.

• Коли проводиться обрізка дерев восени, яблуні займають одне з перших місць. Їх дуже зручно обрізати в цю пору року. Бажано після збору плодів. Але знову ж таки, робити це потрібно вкрай акуратно, щоб не видалити плодоносні «потрібні» гілки. Хоча, чесно кажучи, по суті на дереві «зайві» гілки не ростуть. Подумати логічно, якби поживних речовин йому не вистачало, воно б не мало можливості їх ростити. Справа тут трохи в іншому. Нові гілки часто виявляються в гірших умовах і починають конкурувати між собою за вологу, харчування і надходження світла. І все це в майбутньому позначається на плодах. Ось дістанеться кожній гілочці по чуть-чуть і плодів буде багато, але, зауважимо, маленьких і не таких смачних. Саме тому потрібно створювати сприятливі умови для форміровкі плодів.
• У обрізку дерев восени, слива так само досить популярна. Часто в цей час року у неї вкорочують гілки, створюючи, таким чином, кращі умови для її плодів в наступному році. На жаль, з точністю ми не можемо вам описати, яку гілку цього дерева слід залишити, а яку обов'язково видалити. Дерево потрібно спочатку побачити, перед тим, як давати будь-які прогнози. Адже кожна рослина має індивідуальну форму будови, не буває двох однакових. І ми не можемо передбачити, як воно буде розвиватися далі. Наприклад, якщо видалити гілку над ниркою, яка росте вниз, то найімовірніше, молода гілка, нова, буде проростати під кутом у напрямку до низу. Але так само є ймовірність того, що прокинеться інша нирка і почне рости зовсім в протилежному напрямку. Ми можемо тільки припускати.
• Коли проробляється обрізка дерев восени, груша так само часто піддається цій процедурі одна з перших. І ми ще раз стверджуємо, на прикладі цього дерева, що перед тим, як робити обрізку будь-якій рослині, потрібна, як мінімум практика і вправність. Ви повинні перечитати багато книг і статей на цю тему, побачити, як це робиться на практиці, знати, як саме потрібно робити надрізи і вміти тримати в руках пилку або секатор, нарешті. До того ж, це справа дуже творче, тому найкраще, якщо його буде виробляти професіонал, який добре ознайомлений з усіма аспектами.

Хто на дачі працює з юних років, технологію весняної обрізки знає назубок. Однак не зайвим буде нагадати, що за все основних прийомів - три.

Зріз на нирку  застосовується, щоб вкоротити однорічний приріст. Для цього близько підстави гілки вибираєте добре розвинену нирку, яка спрямована від стовбура на зовнішню сторону крони. Зрізуєте гілку вище підстави нирки на 2 см з нахилом 45 °. Якщо зробити вище, то зайва тканину дерева не дасть рані швидко зажити. А якщо нижче, то нирка засохне або втеча розвинеться занадто слабким.

Зріз на кільце  проводять у дорослих дерев, коли потрібно видалити гілку або скоротити її довжину. Гілка зрізуєте на потрібну довжину під кутом 90 °. При видаленні повністю ріжете біля основи, залишаючи пеньок завдовжки 0,5-0,7 мм. Щоб вирізати дуже товсту гілку, спочатку надпилюють її знизу на відстані 25 см від стовбура, потім зверху на 5 мм ближче до основи. Частину, що залишилася гілки видаляєте, підтримуючи рукою. На малюнку видно, що під номером 1 зріз вірний, у другому випадку пеньок заважає заростання зрізу, а в третьому зріз зроблений дуже глибоким.

Обрізку на переклад  використовують для зміни напрямку росту гілки. Виконується зріз з нахилом 30 ° у потрібну для росту сторону.

Обрізка плодоносних дерев

При плодоносних дерев потрібно пам'ятати про 2 найважливіших процедурах: гілки слід вкоротити і прорідити. Перше прискорює ріст пагонів, а значить, підвищує врожайність. Друге покращує освітленість крони і збільшує кількість зав'язей, так як до квіток надходить більше світла і тепла.

Залежно від віку дерева і того, як воно плодоносить, гілки треба обрізати сильно (трохи більше половини довжини) або слабо (на третину). При сильному укороченні утворюється до 3-4 нових пагонів. Однорічні гілки потрібно зрізати над ниркою, багаторічні - над одним з відгалужень. Старі дерева слід обрізати обов'язково. Як тільки дерево починає давати менше плодів, навесні необхідно сформувати нову крону. Молоді дерева потрібно обрізати для формування крони і стабільно високого врожаю.

Яку форму вибрати?

При обрізку дерев можна дотримуватися декількох форм крон. У всіх них є свої плюси і мінуси.

кущувата форма  відрізняється високою розлогий. Перші відгалуження відходять в сторони на висоті 50-70 см від землі. Великих гілок в кроні 4-6 штук, і неможливо визначити, яка з них є найпотужнішою. Така крона майже не пошкоджується морозом, але плодам всередині густий «шапки» не вистачає сонячного тепла, так що урожай знижується. Вона підходить для теплолюбних рослин (абрикоси, персики, сливи) і невисоких сортів яблунь і груш. Високі ж будуть займати надто багато місця.

пірамідальна форма  крони годиться для зимостійких яблунь, груш, вишень. У рослини залишається потужний центральний стовбур, а гілки надалі підрізають «ялинкою» - чим вище, тим коротше. На зиму цим деревам потрібно додаткове укриття, зате влітку плоди отримують максимум тепла і сонячного світла.

штамбова крона  формується так само, як і кущувата, але відстань до перших відгалужень від землі становить 1-1,5 м. Робиться це на землях з високими ґрунтовими водами, щоб нижні гілки не загнивали і не псувалися. Штамбом можна сформувати грушу, яка взагалі погано переносить надмірну вологість.

Довільна форма  передбачає, що дереву можна дозволити рости без формує обрізки (але про санітарну забувати не варто!). Це може бути айва і те, що на неї прищеплюють (абрикоси, груші, хоча груші прищеплюють і на горобину).

Пам'ятайте, що весняна обрізка тільки доповнення до необхідного укорочення і проріджування гілок. Видаляти їх по весні необхідно, щоб не перевантажувати дерево цвітінням і плодоношенням. А обрана вами оптимальна форма крони допоможе отримати при цьому непоганий урожай.

Весняна обрізка чагарників

Ягідні і декоративні чагарники з їх густими кронами і чіпкими гілочками доставляють під час весняної обрізки чимало клопоту. Варто виділити пару днів, щоб привести їх у порядок.

Ягідні чагарники обрізають за звичайною схемою: видаляєте всі старі, хворі та пошкоджені шкідниками гілки під самий корінець. Місця обрізки замазують садовим варом.

Ожину і малину формують у вигляді пучка, вирізаючи слабкі пагони на рівні ґрунту. Коли гілки досягнуть висоти 90 см, прищипують верхівки. Починається потужне зростання бічних пагонів (вони повинні виростати по 30-60 см), на яких і формується основний урожай.

У смородини видаляють всі старі гілки. Отплодоносівшіе бічні гілки теж вирізаєте, залишаючи пеньки по 2 см.

Якщо в палісаднику у вас ростуть клен, ялівець і пузиреплодник. Навесні їх треба теж обрізати, надаючи кулясту форму. Раз на 3-4 роки проводите омолодження кущів, вирізаючи більшу частину кожної гілки, залишаючи на них по 4-5 нирок. А ось що цвітуть навесні чагарники обрізати можна тільки після цвітіння.

обрізка малини

Щоб малина давала більше врожаю, її обрізають двічі.

Першу обрізку роблять навесні. Секатором злегка вкорочують молоді пагони, зрізуючи верхню частину. У довжину пагони залишаються по 0,5-1 м. Завдяки цьому бічні відростки формуються весь сезон.

Другу обрізку проводять на цих же пагонах, але навесні наступного року, коли нирки малини повністю розпустяться. Цього разу і вкорочують верхню частину торішніх пагонів, і відрізають всі бічні відростки.

За двічі обрізаної малиною доглядають майже так само, як і за звичайною. Єдина відмінність: всю молоду поросль, як тільки вона з'явиться, відразу видаляють. Інакше всі сили куща витратяться на неї.

При такій обрізці малина з кожним роком буде все краще і краще. проводять в кінці вересня.

Урожайна і акуратна крона - план дій

Обрізку проводите тільки при температурі повітря не нижче -5 °.

Використовуйте гостро заточений секатор, для великих гілок - ножівку.

Обрізуйте сухі і старі непродуктивні гілки.

Видаляйте гілки, спрямовані вниз, урожай з них низький.

Вирізуйте жирові пагони (дзиги) і старі гілки, спрямовані строго вгору, вони дають менше плодів, ніж горизонтальні. Та й збирати з них урожай складніше. Обрізуйте заважають розвитку інших гілок молоді внутрішні пагони.

Зрізи відразу ж змащуйте садовим варом.

Дотримуючись цих нескладних для запам'ятовування особливості обрізки навесні, ви будете завжди з хорошим урожаєм і добре сформованим рослиною.

Основні способи щеплення яблунь

Як омолодити старе дерево

Всі види копулировки, як проводити щеплення живцями